Loek

Bij mij zaten er nog de originele speakers in, die flutdingen dus... Mijn Z is van 2001. Links vooronder zat een versterker die ik er ook uitgehaald heb. Dat was volgens mij geen HK set. De voorspeakers had ik al vervangen en hebben nu een scheidingsfilter, die nu onder het dashboard zit. De achterspeakers zijn zonder filter (breedband) en zitten rechtstreeks op de radio (JVC). Omdat er geen filter tussen zit maakt de impedantie van de speakers niet uit. Alles tussen 2 en 8 ohm is dan wel goed. Wel moeten de linker en rechter speaker hetzelfde zijn, voor de klank.

Ik heb deze speakers onlangs vervangen door 4 inch JBL. De duurste serie P462 van € 119 die was te diep. De wat goedkopere rond € 79 die paste wel. Een grote verbetering geeft een pluk akoetische wol in de ruimte achter de speakers. Ook is het nodig de speakerrand goed af te dichten met kit. Ook bij de vooronderspeakers heb ik wat wol achter de speakers gedaan en de kunstof paneeltjes ontdreund door er paar stukjes zelfklevend bitumen kleefvel van circa 2 mm dik aan de binnenkant tegen te plakken. Dat scheelt een stuk in ongewenste resonanties. Het geluid is nu wat beter.

Het werkt nu weer met een nieuw weerstandsplaatje en n extra rubber ring. Hopelijk blijft t ook werken. Ik heb het weerstandsverloop gemeten met de unit op de werkbank, alleen interressant voor de wetenschap . Bij de vlotter in de laagste stand (op de tankbodem) is de weerstand 20 ohm. Bij een nog lagere stand is er geen verbinding (oneindig). Bij stijgend vloeistofniveau neemt de weerstand lineair toe tot 85 ohm bij een hoogte van 15 cm. Daarna is het verloop steiler tot 390 ohm bij een hoogte van 28 cm. Daarboven is er weer geen verbinding. De vloeistofhoogte zegt echter weinig over de brandstofvoorraad: de tank is nogal grillig gevormd. Ik dacht eerst dat de meter rechtstreeks werd aangestuurd en de stand werd gedempt door een condensator, zo deden ze dat in de oertijd. Het signaal van de vlotter blijkt echter eerst gedigitaliseerd te worden door de boordcomputer die de meter en het display aanstuurt. Zo zou het een redelijk nauwkeurig meetssysteem kunnne zijn. Als de meterstand nogal last heeft van het genoemde jokken dat zouden er twee oorzaken kunnen zijn. Voor de oudere Zjes is er een terugroepactie geweest. Er kwam een gecorrodeerd laagje tussen de sleepcontacten en de contactbanen. Dat zou kunnen leiden tot een te hoge aanwijzing en een springerig metergedrag. Een andere optie is dat het bewegende vlottermechanisme de tankwand raakt. Dat leidt tot misaanwijzingen, te hoog of te laag. Bij mij was dit dus sterk het geval. Als je de unit verwijderd (de tank hoeft daarvoor niet 100% leeg) zou je krassen kunnen zien op de tankachterwand. Een bekraste tankwand staat garant voor een misaanzwijzende benzinemeter...

Ik heb de unit met de brandstofpomp weer gedemonteerd. Ik zou het weesrstandsverloop even willen meten, maar de boel is weer gebroken... Overigens zal het weerstandsverloop ook rekening houden met de grillige vorm van de tank... Het keramische plaatje met de weerstand blijkt weer (derde keer) in gruzelementen. Op de onderste foto zie je nog wat restanten er van, de rest ligt versnipperd op de tankbodem. De middelste foto geeft een kijkje in de kunststof tank. In de achterwand zitten krassen, dat zal van het deel komen dat door de vlotter wordt gedraaid. Het draaiende gedeelte (met de sleepcontacten op het weerstandsplaatje) zit dus te strak tegen de achterkant. Het lijkt alsof de tank wat is samengedrukt... Ik ga nu de rubber afdichtingsring op de tank wat dikker maken door van een reservering een rand af te knippen en er deze extra tussen te leggen. De pompunit komt dan een paar milimeter verder naar voren en zal de achterwand van de tank niet meer raken, hoop ik dan maar. Ik heb de "tankdiepte" even opgemeten. Ik heb een latje over de opening gelegd en de minimum afstand gemeten tot de bult op de achterkant van de tank. De afstand tussen bovenkant van de ring en de achterkant tank is 73 mm. Is iemand in de gelegenheid om deze maat bij een andere tank op te nemen? Ben benieuwd of mijn tank toch is geplet. Als ik de pompunit meet is er een diepte vereist van circa 74 mm... Probleem is dat de units bij de autoslopers in mijn regio (ik woon in Nuland, tussen Den Bosch en Oss) inmiddels uitverkocht zijn. Als de pompunit is gedemonteerd kun je de vlotterarm losklikken en het draaiende gedeelte van het asje halen. Het plaatje zit hierin geklikt, kun je met een kleine schroevendraaier en/of tangetje er uit wippen Pas op: het plaatje is erg breekbaar... Is er iemand op het forum die mij kan helpen aan een weerstandsplaatje of een adresje heeft?

De vlotter bedient twee sleepcontacten op het keramische plaatje. Op de contactbanen zitten circa 40 aansluitingen (de brandstofmeter kan dus circa 40 standen aanwijzen). Hiertussen zitten weerstandjes met verschillende waarden. Ik zal ze de volgende keer nog eens meten, volgens mij liggen de waarden tussen circa 10 en 400 ohm. Het verloop is zeker niet lineair maar aangepast aan de hoekverdraaiing van de vlotterstang en de relatie tussen vloeistofniveau en vulgraad. De ontwerper zal de afzonderlijke weerstandswaarde zo hebben gekozen dat de brandstofmeter de goede waarden aanwijst. Om de meter niet te snel te laten reageren op schommelingen in de tank wordt de aanwijzing gedempt door een condensator denk ik, een RC-waarde voor de elektrogeschoolden onder ons. Bij mij klopte de aanwijzing behoorlijk goed, alleen was er geen verschil tussen een volle tank en een tank waar 5 liter minder in zat. De drijvende vlotter kan blijkbaar niet hoger in de tank komen vanwege zijn afmetingen.

Vorig jaar vanaf Italië naar huis. Had getankt om 13:00 uur, daarna flink doorgejast op de Duitse autobaan. Om 17:00 uur stopte de Z3 er mee. De brandstofmeter gaf nog 75% aan, maar die was dus erg leeg... KootRapje zette een nieuwe brandstofvoeler in de tank. Na een korte tijd gaf de meter weer onzin aan. De voeler/brandstofpomp er weer uitgehaald en de vlotter/potentiometer bleek losgeraakt. Met een soldeerbout de plastic wat aangepast en hij werkte weer. Na twee weken werd de brandstofmeter weer volslagen horendol, ik ook bijna... De unit er weer uitgehaald en het keramiek plaatje met het weerstandsnetwerkje bleek gebroken. Op de sloop een andere gehaald en weer gemonteerd. Nu werkte het toch wel vijf dagen: de zesde dag weer een idiote brandstofmeter. Nog een andere op de sloop gehaald en gemonteerd. Nu werkte het bijna een week goed! Heb de laatste keer eens goed in de tank gekeken via de opening achter de bijrijdersstoel waar de brandstofunit in de tank zit. Ruudje had er toch geen moersleutel in achtergeaten, mijn serieuze verdenking was onterecht, sorry... Omdat ik de tank steeds leeg moest maken weet ik nu hoeveel brandstof er in gaat: 51 liter inclusief reserve. Dat klopt wel met het boekje van de Z3 3.0i van 2001. Als de unit goed is gemonteerd, deze kun je draaien in de ronde afsluiting (op de unit en de tank zitten streepjes), dan klopt de meter toch behoorlijk. Dat heb ik vastgesteld door vanaf een lege tank er steeds 5 liter bij te vullen en de meter af te lezen. De reserve (het lampje gaat dan aan) is circa 8-10 liter brandstof. Bij het inspecteren van de binnenkant van de kunststof tank vielen me wat krassen op. Het deel wat draait door de vlotter raakt de achterzijde van de tank. Tijdens het rijden zal de tank wat vervormen denk ik, en de potentiometer kapot drukken. Het komt blijkbaar niet door een volgestouwde koffer waarbij de lading tegen de tank drukt, ik verdacht mijn vrouw wel van het veel te veel menemen op vakantie... De meter ging steeds kapot als de koffer goed vol zat, zal wel toeval zijn. Ik ga nu het volgende ondernemen. De unit wort op de tank afgedicht door een rubber ring. Omdat ik nu beschik over een aantal incomplete units met ring, ga ik een ring afsnijden zodat ik een soort O-ring overhoud. Deze leg ik er extra tussen zodat de unit enkele milimeter naar buiten komt en de achterwand van de tank niet meer wordt geraakt. Hopelijk blijft de boel dan iets langer werkend. Wie heeft ook zoiets ervaren en/of kan hier wat zinnings over melden. Onzinnige meldingen zijn ook welkom .

Zekers leuke en gezellige dag! Dank aan allen die het mogelijk maakten. Alleen de glans is nu zo heftig sterk... gat in mn broek... en lasogen ook...

Ik heb goede ervaring met het lederherstelkleurreparatiebedrijd in Uden.

Ik kom alleen en blijf niet dineren. Groetjes.

Ik wil er ook bij zijn! Waar moet ik naar toe?

Zekering 40 is voor de pushfan, de ventilator die voor de radiateur zit. Ik kwam er bij mijn Z3 achter dat er een waaierblad was afgebroken en klem zat. De ventilator zat muurvast. Heb het losse waaierblad er uit gehaald en de fan kan weer draaien. Alleen was zekering 40 van 30A kapot. Die smelt dus door als de fanmotor wordt geblokkeerd. Een nieuwe erin en hij draait weer (als ik de airco aanzet). De waaier is nu wel in vreselijke onbalans. Morgen krijg ik een andere waaier als ik bij KoodRapje, Ruud in reeuwijk ben. Dan komt alles weer goed...

Hallo, Het leer van mijn stoel is gerepareerd door Ledertechniek Nederland, Loopkantstraat 14C, 5405 NB Uden, tel: 0413-25 55 01. Prima werk geleverd!

Ik doe weer mee

Ledertechniek Loopkantstraat 14/c Uden 0413-255001 heeft mijn stoelen gerepareerd. Had diepe krassen, bijna door het leer heen. Goed werk geleverd, maakt iedere kleur na, vrijwel niks meer van te zien. Heeft ook al het leer behandeld met een onderhoudsmiddel.

Tja, Die ouwellle-automaat van mij gaat maar tot 236 km/h volgens het boekje... Omdat ie toch verder heel goed bevalt (ben trots als een hond met zeven llln) hou ik m toch maar en ga m niet inruilen voor een M. Een M heeft ook het grote nadeel dat, als je te laat thuiskomt, je de Z3 niet meer de schuld kunt geven . Ik heb een hartstikke leuke knaldag gehad!! Hulde aan de organisator!

Als er nog n plekje vrij is... Ik bedoel een plekje op 9 dec en niet een plekje bij de mods...

Hi, welkom, Eigenlijk passen Ze niet vanwege de Z-waarde van de M-velgen. De wielen komen te ver naar buiten en raken de schermen als je over n bultje rijdt. Onder mijn Z3 3.0i heb ik ze echter wel zitten waarvoor ik het volgende heb ondernomen. De randjes aan de binnenzijde van het scherm zijn naar binnen geklopt. Dat lukt goed zonder schade met een beplakt blokje en een kunststof hamer. Daarna wel het randje weer in de blanke lak gezet. Daarnaast heb ik van de binnenzijde van de velgen circa 5 mm laten afdraaien. Dan past het bijna maar moet je nog enigszins voorzichtig over een drempel gaan. Voor het laatste stukje heb ik de achterschermen wat naar buien laten trekken. Dat gaat wel met de hand maar hiervoor bestaat ook een speciaal rolapparaat. Je loopt wel een kans dat er plooien in het scherm komen.... dat is in mijn geval echter niet gebeurt. Ik heb nu M-velgen onder een niet-M, zonder problemen.

Mijn bandenmaat is voor 225 en achter 245. Veel last van spoorvorming. Roodkapje heeft op mnn Z3 3.0i Mrubbers en later ook een veerpootbrug gemonteerd. De rubbers gaven een flinke verbetering en de veerpootbrug ook nog wat.

M wielen onder een Z3 3.0i 2001 Het past eigenlijk niet, ook na het naar binnen kloppen van het randje aan de binnenkant van het scherm worden de banden geraakt bij het passeren van een drempeltje. Hierna heb ik de ET-waarde wat aan laten passen door circa 5 mm van de binnenzijde van de velgen af te laten draaien. Het probleem werd al minder maar nog niet geheel over... Onlangs heb ik de hele auto over laten spuiten. Dat was ook de gelegenheiid om de schermen wat naar buiten te laten trekken. Hierbij loop je het risicco op plooien in het scherm. Maar omdat er toch werd gespoten dat risico maar genomen. De achterschermen zijn circa 10-15 mm naar buiten getrokken en dat liep goed af. Ik heb nu geen probleem meer om een drempel te nemen. Waarschijnlijk heb ik nu ook een unieke ZZZ-super-wide body :foto:

Ik heb geen voorkeur voor de dag.

Hi, goed geregeld! Voor zoiets maak ik gewoon altijd tijd. Ik doe mee.

Bij mij (Z3 3.0 2001) bleven het ASC en ABS lampje soms ook branden... en soms ook weer niet. Het bleek toch in de ABS-computer te zitten. ABS werkte ook niet meer. Een tweedehandse niet gevonden, er blijken verschillende versies te zijn. Uiteindelijk heeft Ruud de computer vervangen en sindsdien is het opgelost.

Als er nog n plekje vrij is wil ik dat wel graag bezetten!

Hi, Excuses van de newbie. Ik hoop het inmiddels te hebben goedgemaakt met mn intro in de Members Gallery. Groet, Loek.

Hi, Ik heb hetzelfde brein-probleem volgens mijn BMW garage. Het computertje dat op de ABS-pomp zit gemonteerd zou vervangen moeten worden. Het onderdeel kost tegen de 700 euri, daarbij komt nog het werkloon. Mijn vraag is: Is het zeker dat dat onderdeel kapot is, of is het toch iets anders? Graag tips... Groetjes, Loek.