timewa

Bij mijn weten zit op die centrale plek geen relais.

Zou het ook geluid van een haperend DC motortje kunnen zijn?

• Werkt je klapschermpje zelf wel naar behoren?
• De CD speler, werkt die goed? Als het laadmechanisme de fout in gaat kan dat ook heel wat "gerammel" veroorzaken.
• De stelmotoren van je airco kunnen ook de positie kwijt zijn en gaan "zoeken".

Je kunt het navischerm vrij makkelijk losschroeven en optillen, dan kun je gerichter kijken en zoeken.

Een gat boren om water weg te laten lopen is absoluut geen structurele oplossing, zou ik zeker niet doen. Je moet de lekkage echt bij de bron oplossen. Een gat boren lost niks op en is vragen om nieuwe (corrosie) problemen.

Over het derde remlicht schrijf je "nieuw rubber". Ik maak er uit op dat je het oude derde remlicht herbruikt hebt, klopt dat? Zo ja: Direct een nieuwe originele bestellen bij BMW/Ekris. Het kunststof veroudert en brokkelt af, is dus niet waterdicht zelfs als het rubber wel zou afdichten.

Heb je de afwatering van het dakje (de "plug" vlak voor het achterwiel) ook goed schoongemaakt zodat alle afvoeren goed werken zoals beoogd?

Goed gevonden.

Bedankt voor het delen.

Gewoon goed meten zoals hier?

De connectoren onder de stoelframes kunnen gammel worden. Als het gelukt is om je airbaglampje te resetten, maar hij weer aan gaat na het schuiven met de stoelen, dan is de beste oplossing: De connectoren afknippen. De draden gewoon degelijk solderen. Uiteraard wel met losgekoppelde accu, alles goed isoleren met krimpkous, en de bedrading zo vastzetten dat er nooit een hoge mechanische belasting op komt.

Succes.

Het verbaasde me al zo dat het het dif zou zijn.

Misschien kun je een filmpje plaatsen waarop het geluid duidelijk te horen is.

Jeetje wat een pech, en dan bij zo'n lage km stand. Of je hebt gewoon een pech exemplaar, of wellicht is er ooit iets tegen het diff aangeklapt. Ik neem aan dat ze bij revisie ook checken op lekkage, maar vraag het even voor de zekerheid.

Ik zie ook de melding van de thermostaat staan, komt ook wel vaker voor.

Afhankelijk van je model zit er al dan niet een heater op de thermostaat die het inschakelmoment kan beinvloeden, het kan zijn dat de heater een intermittent contact heeft. Of de thermostaat is mechanisch niet meer top en moet een keer vervangen worden. Als dit het is dan is dat overigens geen dramatisch probleem, betekent waarschijnlijk dat hij iets open blijft staan en dat het iets langer duurt voordat de motor warm is.

Is je motortemperatuur verder 100% stabiel na warmrijden?

En wat betreft de melding van de Mk60 druksensoren:

De Mk60 is een Continental hydraulische remunit aangesloten op je rempedaal, waarin de druk naar elk wiel wordt geregeld. Deze unit bevat een aantal geintegreerde druksensoren (1, 3 of 5 afhankelijk van het type). Als een sensor stuk is vanwege b.v. een wirebond lift-off dan is dat geen eenvoudige reparatie. Er zijn wel bedrijven die dat kunnen fixen, bijvoorbeeld ACTronics: https://www.actronics.nl/abs-ecu/bmw

Waarom zou je dat willen doen? Is de lak slecht of wil je een andere kleur?

De laatste offerte die ik had voor een auto om volledig te spuiten was 3000 euro, mits ik hem zelf kaal afleverde, volledig geprepareerd. Dat is al 6 a 7 jaar geleden. Ik heb het niet gedaan toen, omdat er te vaak slechte ervaringen zijn met de kwaliteit van het spuitwerk, is niet triviaal.

Als het een Z3 1.8 of 1.9 is dan staat het niet in verhouding tot de waarde v/d auto lijkt me?

Een alternatief is natuurlijk een wrap. Als de lak van je auto mooi is maar je wilt gewoon iets anders, overweeg dan een wrap. Kan een volgende eigenaar hem altijd weer in ere herstellen.

Op 13/06/2023 om 21:12, Alpiemeltje zei:

...Volgens een garage die veel Z4's in onderhoud heeft is mijn RS veruit de best sturende Z4 waarin hij ooit gereden heeft....

 

 

 

 

Mooie verbetering! Maar de best sturende Z4.... beter dan de hydraulische stuurbekrachtiging van de Z4M? Die vind ik toch echt stukker beter dan de standaard E85 besturing, en ik meen vrij goed te kunnen vergelijken met beide auto's langdurig in bezit.

Neemt niet weg dat dit wel de beste structurele oplossing voor sticky steering lijkt, beter dan de actie van het stellen met de boutjes losdraaien en op de gok de wormwielen iets verder uit elkaar plaatsen - wat inmiddels de officiele BMW fix is voor sticky steering.

Op 31/03/2023 om 16:47, leonardo zei:

Hé Bofkont, Klopt het dat de link is afgesloten door BMW. Betreffende sticky steering. Is er ook nog een andere link?

Alvast bedankt 

Groetjes Leon

 

 

Je kunt via een backdoor account gewoon op de site komen hoor. Hierbij even de instructie voor degene die er niet in kan:

Normaliter zijn er weinig problemen met de diffs, zeker bij deze km stand, tenzij er olie uitgelekt is.

Als het bij jou echt 100% zeker het diff is - niet eenvoudig eenduidig te concluderen puur op basis van geluid - dan zou ik de diff olie er uit laten lopen. Als dat vol met metaaldeeltjes zit dan weet je hoe laat het is. Als het schoon is maar er veel te weinig in zat, dan kun je eerst met nieuwe diff olie proberen. Check ook even goed op lekken.

Mijn eerste ingeving is om de NTC temperatuursensor(en) te checken. En hun kabelbomen/connectoren.

Als de temperatuurmeter na de start in een keer op maximaal gaat staan, dan weet je namelijk zeker dat het niet de echte temperatuur kan zijn en dat het iets in de meting moet zijn. Waarschijnlijk ook goed uit te lezen via OBD2.

Check dit eens:

https://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-X3/57-FUEL-M54_Coolant_Temp_Sensor_Replacing_Testing/57-FUEL-M54_Coolant_Temp_Sensor_Replacing_Testing.htm

Het is ook logisch dat de motor moeizaam loopt als hij denkt dat de temperatuur veel hoger is. De ECU zit dan in het verkeerde deel van de engine map en b.v. je injectie klopt dan niet.

Als het niet de koelvloeistof NTC is check dan even andere temperatuursensoren, ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel er op een M54 zitten.

Waarom zou je besparen op zoiets... gewoon OEM bestellen en dan kan hij weer >>10 jaar mee voordat het plastic bros begint te worden.

De BMW onderdelenprijzen zijn wel exorbitant gestegen dus bij b.v. adaptive LED koplampen van 2000 euro is het wat anders, maar dit gaat om een paar tientjes.

Ik heb de mijne 3 jaar geleden vervangen, toen was hij 70 euro bij BMW.

Als je daar toch bezig bent kun je ook even de "sticky steering fix" volgens de BMW instructies checken en de juiste afstand tussen de tandjes van de electronische stuurbekrachtiging instellen.

Gelukkig niet heel spannend. Vroeger, toen hier minder over bekend was, verving men gehele stuurhuizen bij de E85. Wat erg kostbaar en vrijwel nooit nodig is.

Aanvullende vragen: 

Wat heb je allemaal losgehaald aan connectoren e.d.?

Was de accu toen losgekoppeld?

Zit de Bluetooth module aan een bussysteem zoals de CAN bus?

Heb je de module al losgekoppeld en zo ja werkt alles dan weer naar behoren?

Ten eerste ben ik persoonlijk geen fan van dit soort aftermarket "fratsen", maar dat terzijde.

De LED driver zal waarschijnlijk een Chinees drivertje zijn dat zo goedkoop mogelijk is gemaakt. Hoger rendement of meer koeling (aluminium koelblok) kost geld en een andere design mindset. Daar waar OEMs ontwerpen met levensduur >15j en >300dkm in gedachten, hoeven de aftermarket fabrikanten zich daar niet om te bekommeren.

Dat gezegd hebbende is hoge temperatuur relatief. Een koelblok dat 65 graden warm is, voelt voor je hand bloedheet aan terwijl dat een absoluut veilige temperatuur is voor een halfgeleider. De meeste consumer grade power electronics en chips kunnen maxima aan van 85 graden, en automotive spec gaat minstens tot 105 graden voordat het stuk gaat. Vuistregel is wel: Elke 10 a 15 graden verhoging halveert de levensduur. En hoe hoger de temperatuur, hoe kwalijker voor plastics en andere onderdelen in de buurt.

Mijn advies zou zijn om de temperatuur even te meten. Bij <60 graden zou ik me vooralsnog geen zorgen maken. Bij >80 graden zou ik ze zeker niet in mijn auto willen hebben.

Tot slot schrijf je "Ook geen alarm waarschuwing"... welke alarm waarschuwing doel je op? Je auto anticipeert niet op aftermarket hacks, dus ik zou niet weten welk alarm de auto zou kunnen geven.

Leuk! Ik ben voornemens om langs te komen a.s. zondag.

Ik ga het helaas niet redden Rob, jammer want het is vast weer een prachtrit. Heel veel plezier!

https://lmgtfy.app/?q=Z3+engine&t=i

Even de wielen er af. alle clipjes van de wielkastbevestiging langslopen en even alle missende of verdachte vervangen (door nieuwe originele).

Koplamp.... tsja, als jij er maar blij mee bent, het is jouw auto.

En nog dit (credits JAS1169):

In the event that you opened the hydro system when changing out the motor, try this. Engage the red Emergency handle & manually bring the top up & down a few times. Since the pump is self-bleeding, this should, if there are any air pockets remove them. reset the red handle & try the down switch again

If the above does nothing. Since you've moved the pump to the trunk, take a flashlight and place it behind the top plastic on the pump & sort of shake the pump. Can you see any hydo fluid inside? If yes, while in trunk near the pump with the flashlight have someone push top down & after the motor starts with the flashlight behind can you see a decrease/increase in the fluid??? (1)
(1) Yea, I know, that plastic top gets really yellow with age & it's tuff to see thru.

If you can see a lot of fluid in the plastic top and it's not moving at all when the motor is running then you may have made an error when you changed out the old motor. However, if you took off the hydo lines when swapping out motors you may have somehow crossed the connections at the pump. This sort of cross connection could result in the motor running but no movement.

When you start checking the fluid level in the above steps and if you can't see any fluid in the system, top it off with hydo fluid using the screw in the middle of the plastic top. This will tell you if you've either cured your issue or if there a leak within the hydo system.

De pomp is 1 electromotor die afhankelijk van de polariteit de ene of de andere kant oppompt, dus je zou inderdaad denken dat hij in beide richtingen evenveel power zou moeten genereren.

Toch denk ik ook als eerste aan lucht in het systeem, afhankelijk van waar de luchtbellen zich bevinden is dit gedrag volgens mij wel plausibel. Zeker omdat je olie hebt bijgevuld.

Een andere mogelijke oorzaak is toch een klein lek ergen in de hydrauliek, check het reservoirtje even of het niet te leeg is.

Als je met de hand de kap open en dicht doet, merk je ergens een weerstand of gaat het helemaal soepel?

Tot slot: Waar heb je de nieuwe motor besteld, wel een originele?

Ik heb nu 3 keer een verzopen dakmotor vervangen/gereviseerd bij mijn E85s (allemaal verschillende) en heb dit gedrag nog niet eerder meegemaakt. Ik heb ook nog nooit de olie hoeven vervangen/vullen, dus even heel kort door de bocht zou ik het daar in zoeken.

Succes!

Blijft een bijzonder leuke auto, en deze kleur vind ik ook echt goed passen.

Even onder de motorkap kijken welke motor er in ligt... volgens mij de S50?

Volgens mij zijn er 3 motoren mogelijk: S50, S52 en was het niet zo dat de S54 ook heel kort geleverd was?

Als je hetzelfde euvel hebt zou ik zelf gewoon met een portable OBD2 lezertje aan de gang gaan.

Dus: Foutcodes lezen, door de spookmeldingen heenlezen en alleen de relevante vastleggen (screenshot, foto, pen&papier), dan alles clearen. Auto starten, codes checken. Zodra het euvel optreedt auto stilzetten maar motor laten lopen, dan goed kijken welke codes er bij zijn gekomen. Noteren. Kun je ze dan clearen of blijven ze actief?

Als je een goede indruk van dit alles hebt kun je zeer gericht foutzoeken. Zoals hierboven vermeld, alle codes die wijzen op OBD functionaliteit, accuspanning etc etc kun je allemaal overslaan. Waarschijnlijk blijven er hooguit een handvol codes over, post ze hier even dan kunnen we meedenken. Niet lukraak alles vervangen a.d.h.v. de codes, eerst even gericht nadenken.

Er zijn natuurlijk ook motorstoringen die geen foutcode triggeren maar als hij bij jou ook normaal loopt totdat je vermogen vraagt, en daarna beroerd loopt, denk ik dat dit a.d.h.v. foutcodes te vinden moet zijn.

Ik rijd tegenwoordig met de ZZZZM alleen nog in de lente en zomer, de rest van het jaar gewoon accu los. Gelukkig heeft de E85 gewoon nog een sleutelgat dus allemaal geen probleem.

Als het om 1 of 2 maanden gaat kun je ook gewoon de minpool loshalen en de accu fysiek laten zitten. Maar als je hem echt een jaar laat staan ofzo zou ik de accu er uit halen en binnen zetten. Vergeet ook niet een vochtvreter in het interieur e.d., maar nog beter is het om 'm elke maand even te laten lopen en een stukje te verplaatsen (banden).