Keijzzzer

Hangt er een beetje vanaf hoe die verzekerd is Stel je gebruikt een poederblusser en de schade blijft beperkt, jij blij de verzekering nog blijer. Dan na een half jaar ofzo krijg je de meest wazige elektrische problemen (dat zout komt echt overal) de verzekering nog steeds blij en jij wat minder Een schuimblusser (water met triple F ) is voor eigen gebruik echt beter. (Het enige goede aan poederblussers is dat meer dan de helft het niet doet na verloop van tijd, dan heb je geluk) JCK

Weet je zeker dat er INTELLIGENT staat en niet INTERLIGENT ?? JCK

Als het rubber van de soft top hetzelfde rubber is als van remcups (natuurrubber) dan is ATE vet een heel goed middel. En je krijgt er dan een keer een tube van leeg, bij alléén gebruik voor remcups heb je aan één tube je leven lang genoeg. (Alle Vaseline is zuurvrij) JCK

Was QP dag gisteren: Eerst een zilveren op de A325 kenteken XS-XV ?? rond een uur of 12:30 Later een groene bij een tankstation in Woudenberg rond een uur of 18:30 Was zelf met de motor onderweg van en naar de Italiaanse motordag in Amsterdam. JCK

14-03-07 0:40 op de A12 tussen Utrecht en Zeist een donkere Roadster (met het dak dicht) **-GB-NT. Ik was met de motor. JCK

Nog een keer aanzetten dan staat hij weer uit, of de auto van het contact zetten maar dat is wat drastisch. JCK

Zou eerst de pakking vervangen, het vastzetten moet idd in een bepaalde volgorde. Bij een deksel met een grote oppervlakte is het raadzaam eerst de middelste bouten aan te trekken en dan spiraalsgewijs naar buiten. Als het deksel bol staat en je zet eerst de buitenste bouten vast, blijft hij in de midden open staan, hij kan dan niet weg aan de zijkant. Ook voor cilinderkoppen is dit de juiste manier. M6 boutjes hebben doorgaans een aanhaal moment van 10 Nm, ga hier niet boven bij 12 Nm loop je kans dat je de draad uit het gat trekt. Een gesloopt gat is doorgaans met een helicoil nog wel te herstellen, hierbij wordt het gat opgeboord en wordt er een veer ingedraaid zodat je weer een passend gat krijgt voor de bout, dit gat is sterker dan origineel en deze methode wordt ook wel preventief toegepast in aluminium. JCK

Juich maar niet te vroeg, er wordt nu gestudeerd op een systeem van rekeningrijden voor de hele Benelux. JCK

Na zes minuten melden dat je niks kunt vinden Nooit van Google gehoord. http://bmwfans.info/original/Z3/Cou/Z3%203...61/ill-61_0166/ JCK

De sproeier valt in een bus, aan de onderzijde wordt het geheel van sproeier en bus vastgehouden door een kunststofmoer M16 x 1.5 BMW # 07 11 9 901 307. Er zwerft ergens nog wel een online ETK daar staat een nette tekening van de delen die nodig zijn voor de koplampsproeiers. In ieder geval het je een apart pompje nodig, je kunt ze niet aftakken van de normale slangen (denk dat er dan weinig meer op de ruit komt) JCK

Aluminium rot ook (of rij je nooit inde pekel)en is zacht (rottig met steentjes) en rvs geleid heel slecht warmte. JCK

Kom voor het werk geregeld in Nijmegen. JCK

buiten bebouwde kom/ snelweg 1-10 km/h 10 € 11-15 km/h 21 € 16-20 km/h 31 € 21-25 km/h 41 € 26-30 km/h 51 € 31-40 km/h 77 € Heel wat anders dan Koos zijn prijslijst. JCK

Ik hoop niet dat je een 3.0 hebt, kreeg het volgende: Helaas, uw auto voldoet niet aan de acceptatie eisen om voor Garant Occasion in aanmerking te komen. De volgende punten aan uw auto voldoen niet aan de eisen voor Garant Occasion: Uw auto heeft 231 pk Wij hopen u bij een volgende gelegenheid wel van dienst te kunnen zijn. JCK

Lijkt er het meeste op dat er ergens lucht zit of erger lucht komt. Zou hem eens bij een garage laten afpersen. AL is het maar om een lekke koppakking danwel gescheurde kop uit te sluiten. JCK

Nu worden er twee dingen door elkaar gehaald. Ballast weerstanden zijn niet meer nodig. Dat is waar de dealer het over heeft. Echter inwendig in het LKM zitten (laagohmige) weerstanden om de stroom naar de lampen te meten. Door deze waarde aan te passen meet je een grotere stroom en kom je weer in het bereik van de halogeen lampen en zal de melding verdwijnen. Maar je lost het maar lekker op met je Adverteerder. JCK

Misschien is er aan de melding wat te doen in de LKM (Leucht Kontrol Modul) zitten een paar weerstanden waarme men de stroom meet richting de lampen. Aangezien de Xenon's minder verbruiken dan de halogeenlampen, vindt de LKM dat er mogelijk een lamp stuk is. Voor de E34 is er het één en ander te vinden op het internet misschien voor de E39 ook wel. JCK

Volgens de ETK moet het passen, ze zijn echter verschillend Dit kun je op de site ook zien die van de 3.0 versie heeft een lip onder het slot de andere niet. De chromen uitvoering van de M wordt ook als accessoire geleverd voor de 2.8 (voor ca. 60 euri) De zwarte uitvoering van de 2.8 schijnt ook op de 3.0 gebruikt te zijn? (ca. 30 euri) de chromen uitvoering van de 3.0 kost bij de dealer ca. 36 euries. De originele zijn nog niet zo verkeerd qua prijs. Als je hem gaat wisselen vervang dan ook gelijk de pakking erachter kost iets van 5 euro. JCK

De genoemde 139 dB is op 10 cm afstand, in de technische gegevens geven ze 115 dB op bij 2 meter afstand. Overigens bestaat er bij een lager volume al kans op gehoorbeschadiging, hangt ook van de tijd af hoelang de blootstelling duurt. Maar volgens de motorrijders die hem gebruiken is hij wel LUID. JCK

Hangt er vanaf welke velgen er gebruikt zijn, als het originele zijn zitten er vermoedelijk spoorverbreders op de naaf, deze verwijderen of vervangen door kleinere en de spoorbreedte neemt af. Het verlagen is doorgaans door montage van andere veren gedaan, om hem weer hoger te krijgen moet je de veren vervangen check Ebay daar komen wel setjes originele voorbij. (Als je geluk hebt is het verlagen op z'n sjonnies gebeurd en zitten er klemmen op de veren, dan is het een kwestie van klemmen verwijderen) JCK

Als het wat luider moet zijn. http://www.valkmotorparts.com/nlindex.htm JCK

Te rustig rijden in de inrij periode is ook niet aan te raden Aannemers busjes die afgeladen ingereden worden, worden hoogst zelden olieboten. Busjes die door particulieren werden gekocht (toen dat nog leuk was) hadden er veel meer last van. Na fabricage van het blok zitten er hoonstrepen in de cilinder, deze zijn min of meer "ruw" hierdoor kunnen de zuigerveren goed inlopen, mits er druk boven de zuiger is. Wordt er nu als een "bejaarde op zondag" mee gereden dan lopen de zuigerveren niet goed in en het gevolg is olieverbruik. Later wat meer op het gas heeft weinig zin omdat de hoonstrepen ondertussen ook al glad zijn. Verder is er weinig tot niets aan te doen, een gietijzeren cilinder voering kun je met met een hoon iets ruwen, maar met een alu blok en nikasil voering is dit niet mogelijk. En kosten technisch ook niet verantwoord een paar liter olie is vele malen goedkoper dan een blok slachten. JCK

Op zich wel de goede methode, de turbo is dan sneller op toeren je hebt minder last van turbo gap. Bij het verlagen van de compressie loopt de motor onderin het toeren bereik als een natte krant / dode hamster (doorhalen wat niet toepassing is) En een grotere turbo komt traag op toeren, zeker als de compressie ook nog is verlaagt, rottige van turbo's is ook dat de opbrengst kwadratisch toeneemt met het toerental in tegenstelling tot een mechanische compressor. Kortom het toepassen van turbo's op benzine motoren valt niet mee, er zijn ook weinig fabrikanten die het goed voor elkaar hebben, diesels lenen zich er veel beter voor. JCK

De QP heeft verwarmde spiegels maar het inschakelen van de spiegelverwarming wordt door de achterruitverwarmingsschakelaar (3 x woordwaarde) gedaan. Mocht je zo'n schakelaar hebben, probeer die eens. JCK

Het verhaal luidt dat er een Europese uitvoering is en een Amerikaanse, de Amerikaanse heeft de (instel) optie. In het kastje (kon het niet laten, hem even van binnen te bekijken) zit in de Amerikaanse versie een relais meer. Dit relais zou voor de koplampsproeiers zijn, ik verwacht dat de (Europese) Z's met koplampsproeiers dit kastje je al hebben. Voor de overige modellen is het random, in ieder geval niet gelinkt aan het bouwjaar. Maar zoals Roodkapje al zei het is gauw genoeg getest. JCK