bmweetje3

tuurlijk, geen half werk toch :-) en wat poreuze slangetjes en dat meer meteen mee vervangen, thermostaat en waterpomp ook maar meteen gedaan :-)

Hier nog wat foto`s van mijn operatie; Hier zie je waar de lekkende pakking nog ontbreekt. bij deze zit de nieuwe pakking erop.

Bij de m43 heb je wel degelijk een distributiedeksel. De pakking zit tussen de onderkant kop en bovenkant deksel. dit is een u vormige pakking en op de hoek wordt de pakking na verloop van tijd steeds verder naar buiten gedrukt waardoor je olie lekkage krijgt. deze pakking kan op 2 manieren vervangen worden,van onderuit alles los gaan schroeven of je haalt de kop eraf.Bij de link zie je de pakking aan de voorzijde bovenop het deksel zitten. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CM11&mospid=48078&btnr=11_2064&hg=11&fg=30 Maar jammer dat de topic starter niet meer reageert over welk blok we het hebben.

Heb het zelf gedaan bij onze z3, leuk klusje om te doen maar inderdaad zoals GuidoK al schreef wat voor type z3. Of je vult gewoon je profiel even compleet in zodat iedereen ziet om wat voor uitvoering het gaat. Heb verder geen keering vervangen, alleen de pakking die lekte en uiteraard de pakkingen die ook los gaan gaan. Olie viel volgens mij wel mee en koelwater heb ik meteen vervangen omdat ik ook maar de thermostaat en waterpomp heb vervangen. Maar dat zijn de kosten natuurlijk niet. ik heb de kop er vanaf gehaald en meteen dus ook de koppakking vernieuwd. en 1 olie kanaal zat dicht dus mooi alles schoon kunnen maken. die uren of die kloppen heb geen idee maar ik heb er langer over gedaan, denk dat zij het doen via de onderkant. Dan hoeft de kop er niet van af.

als optie zou je ook een schakelaartje kunnen gebruiken. Stand 1 airbag ingeschakeld en stand 2 airbag uit geschakeld met de weerstand van 2,5 ohm als ik mij niet vergis. al of niet met een controle ledje. Met een relais schakeling zou je nog kunnen maken dat elke keer van contact af de airbag weer ingeschakeld is. Met een druk schakelaartje kun je dan weer de airbag uitschakelen na het starten. Ook weer met een controle lampje ter indicatie.

Zit zelf ook nog te twijfelen, moet ook alle 4 de bandjes vervangen. Zit te kijken tussen de michelin pilot sport 3, of de dunlop sport maxx RT of de conti`s sc 5. tja het zullen alle drie goede banden zijn, mijn eerste voorkeur gaat naar de michelin, die liggen er nu ook onder alleen niet de pilot sport. Het blijft altijd lastig om de juiste keuze te maken.

Check eerst de stekker verbindingen maar eerst eens als de storing komt en weggaat vanzelf. De zekering is een electrisch schakelingetje van een weerstandje en diode, check de howto`s maar eens En wat is de rare fout wat het uitlees tooltje aan geeft? Neem aan dat die gewoon een code geeft en de code kun je op zoeken. De dealer kon hij de fout die jou tooltje geeft niet of hebben ze zelf de auto uit gelezen en kwam daar niks naar voren met een fout melding?

Rob, Ik probeer alles zelf te doen, kwestie van goed voor bereiden en gewoon beginnen. Het scheelt wel dat een vriend van mij een hefbrug heeft waar ik gebruik van kan maken indien nodig. Maar de laatste jaren de z3 toch al steeds verder uit elkaar gehad. Grootste klus was toch wel de kop lichten voor een olie lekkage. Hetzelfde verhaal geld eigenlijk voor de e46 station en de motor, alles zelf doen En dankzij de howto`s is er genoeg info te vinden over diverse klusjes, heb er zelf ook wel eens gemaakt en vind het nog leuk ook om te doen. Maar bij de Z4 heb je denk ik niet zoveel klusjes, een vanos revisie misschien dat merk je echt in vermogen. ook deze heb ik al diverse malen gedaan, kwestie van beginnen en nu doe ik die ook bij andere mensen voor de hobby. Gr jack

sjonge dat ik daar niet eerst ff gekeken heb, stom van me natuurlijk dit klusje gaat tzt wel gebeuren met een brug.

Onze Z3 is 2 weken weer goed gekeurd maar we kregen de opmerking dat het differentieel een beetje olie lekt. Ik heb zelf nog geen tijd gehad om even te kijken maar ben wel al op deze post uitgekomen. Is wel een klusje wat ik weer zelf wil gaan doen uiteraard. Alleen jammer dat sommige foto`s in deze post niet meer zichtbaar zijn maar ik neem aan dat het zich wel weer vanzelf een beetje zal wijzen hoe en wat. Ben meer van reviseren ipv vervangen met sloopdelen waar je maar mee moet afwachten hoelang dit goed gaat.

Ik heb nog een nieuw gespoten side skirt liggen in de kleur Titansilber - metallic. kleurcode 354/7 en artikelnummer 41218398649. Side skirt is een gebruikte maar is opnieuw gespoten bij een schade herstel bedrijf dus de kwaliteit is uiteraard goed. Vraag prijs hiervoor is €100

Lamda sonde(s) worden vaak onterecht vervangen, dat deze tijdens uitlezen naar voren komen is meestal het gevolg van een andere oorzaak waardoor je verbranding niet goed is. lmm zou goed kunnen, alles weer goed vast gezet betreffende luchtleidingen? Geen scheurtjes die valse lucht kunnen veroorzaken? Kan zijn omdat je met de slang van de aanzuiging bezig bent geweest dat hier nu misschien een lek in zit. Even goed controleren op scheuren. Verder niks los gehaald?

Gelukkig heb ik nog geen crashtest gedaan, en inderdaad de airbag van de passagierszijde zal ook ploffen in dit geval. Maar de keuze was dus een "nieuwe stoel" of deze goedkope oplossing. Maar de airbag zal wel werken en bij de mensen die vrolijk met het lampje aan blijven rijden zullen dus op 1 airbag besparen na een aanrijding omdat deze niet ploft met alle gevolgen voor de bijrijder. Zie even niet wat je bedoelt met deze opmerking over het verschil? Als je bedoelt de stekker die je kant en klaar koopt of de zelf gemaakte? Het enige verschil is de prijs, de werking is hetzelfde bij een aanrijding dat de airbag ploft. En als ik iets zelf kan maken vind ik dat leuk en zeker voor een klein prijsje

Nee een nieuw alarm hoeft niet, het oude werkt prima zolang het maar droog blijft Net de ZKE module ff uit elkaar gehad, niks vreemds aan te zien en kurkdroog. Denk dat ik dit ook kan uitsluiten. Verder ook geen water of iets dergelijks gezien achter het handschoenen kastje dus volgende stap is de kabeldoorvoeren checken.

Nou daar zijn we weer, weer een paniek telefoontje gisteravond dat de cv het niet doet, en bij openen met de sleutel zelf gaat het alarm af en de auto start niet wat logisch is natuurlijk. Het probleem is gister begonnen toen het vrouwtje naar huis wilde van het werk en de cv het niet deed terwijl het toch wel vlotjes deed regenen dus iemand werd niet vrolijk. Wat aan zitten rommelen en daar werkte alles weer. Vervolgens is ze naar de winkel gereden en heeft de auto niet met de cv op slot gezet maar met de sleutel omdat ze dacht dat het alarm en startonderbreker dan niet ingeschakeld worden. Bij terug komst en openen van de deur met de sleutel dus ging het alarm af en de auto startte niet. Van alles weer geprobeerd maar helaas . Een andere Z3 rijder is nog te hulp geschoten en heeft de sleutel opnieuw geprobeerd in te leren maar zonder succes. De auto naar huis laten slepen en deze heeft nu een nachtje in de garage mogen slapen met de accu los gekoppeld zodat het alarm vanzelf stopte. Vanmorgen sluit ik de accu aan, het alarm gaat af wat ik wel verwacht had maar de sleutels werken weer zodat ik het alarm af kon zetten alleen zijn de knopjes voor het openen en binnenverlichting aan maken verwisseld, waarschijnlijk door het opnieuw in leren? Samenvattend, het probleem doet zich telkens voor als het regent of heeft geregend, dus waarschijnlijk een vocht probleem. Vermoedelijke daders zijn wat ik kan bedenken de kabeldoorvoeren bij kofferbak en beide deuren en het ZKE module. Heeft iemand nog suggesties of tips? Met het aanwezige risico op regen is het natuurlijk niet raadzaam om nu met de auto te gaan rijden.

ik heb al jaren zo`n doppenset mannesmann, ooit eens op een beurs gekocht en voldoet prima waarvoor ik het gebruik. Van kraftwerk heb ik vorig jaar zo`n ringratelsetje gekocht, voldoet ook uitstekend voor mijn gebruik. Doe alles zelf aan onze bmw`s en motors en andere staan ook geregeld hier met hun auto`s en motors. Wel in de loop der jaren veel steek en ringsleutels aangeschaft, die heb je soms ook wel eens dubbel nodig of soms sneuvelt er wel eens als je wat gereedschap op maat moet maken :-) Maar de superdure merken heb je echt niet nodig, bouwmarkt spul sla ik persoonlijk over. Bij ons op het werk zijn ze ook over gestapt van Gedore naar Giss. Ik hoor de monteurs alleen nog maar vloeken en geregeld pleisters plakken. En die mannen werken daar de hele dag mee.

als je weet dat er kortsluiting zit na 2 defecte zekeringen is het inderdaad niet handig om er een veel grotere zekering in te zetten. Even nagaan wat zit allemaal op die zekering en dan maar los gaan koppelen tot de sluiting weg is. Dit kun je dus met een Multi meter doen. Bij de zekeringhouder 1 kabel (kant van de gebruikers) ander draadje van de Multi meter aan de massa.

Dat is ook een oplossing wat als oorzaak had dat jou ruit niet tegen de raamrubbers aan ligt. Ander probleem wat er kan zijn is dat de kap niet goed tegen de rubbers van de raamstijl aansluit. Hiervoor plak ik 2 stukjes tochstrip op de rubbers waardoor de kleine opening weg is. Werkt heel goed en mocht het weer lekken plak ik weer nieuwe

Guido, Hebben alle Z4`s een electrische fan? alweer wat geleerd. Dan kun je inderdaad steeksleutel 32 door strepen op het lijstje :-)

glnk, check dan van te voren eerst hoe de fusee kogels zijn, als die speling laten zien kun je beter de draagarm compleet vervangen. De draagarm rubbers is niet zo`n lastig klusje en uitlijnen kun je gewoon terecht bij de bandenboer als die een uitlijn apparaat hebben. Rubbers als die er lastig afgaan ff inflexen of met de handzaag, wel opletten dat je de draagarm niet inzaagt :-) rubbers monteren heb ik me een een tooltje voor gemaakt, 2 stukken ijzer die je met draadeinden naar mekaar toe kunt draaien. 1 ijzer steek je door een gat van de draagarm en het andere tegen de rubber. moeren omstebeurt aandraaien en je trekt de rubbers zo op de arm, wel op de juiste positie letten! ook meteen even de stuurstangen de moeren gangbaar maken, kunnen nog wel eens heel vast zitten en dan sturen ze je weer weg of ze slaan ze stuk als je pech hebt. Laat maar weten of je het zelf gaat doen en of het gelukt is.

Tja, En heb jij die nog en woon je in de buurt van Blerick en was je aan het stoorzenden zo rond 17.00 - 18.00? Dan heb ik het probleem gevonden

Guido, Heeft de Z4 dan niet zo`n visco koppeling op de koelvin? Ben nog niet zo thuis in de Z4 maar daar liggen toch gewoon dezelfde motorblokken in? Ik heb zo`n zelfde 3.0 in mijn e46 als in jou Z4 (helaas zonder die extra blazer ) en daar heb ik toch echt steeksleutelke 32 nodig voor de visco koppeling

Steeksleuteltje 32 om de koelvin te verwijderen. blokkeertool kopen of zelf (laten) maken( heb ik wel een tekening van ergens). Scheelt heel veel vloeken en pleisters Torx 50 om de riem spanners te ontspannen indien hier een torx in zit, bij de oudere modellen zit hier dacht ik gewoon een boutkop. Remzuigers kun je met de oude blokken gemonteerd terug duwen met een grote schroevendraaier, een terugstel tooltje is ook niet zo duur, is maar wat je wilt natuurlijk. universeel meter om electrische storingen te kunnen oplossen, bijv. laden van dynamo of kortsluitingen te vinden of defecte zekeringen (zeker bij zekeringen is meten is zeker weten) Inbus 7 om de remklauwen los te draaien, zit meestal niet in standaard set. Remvloeistof kun je ook ontluchten door de pedaal in te trappen en boutje los te draaien en dit te herhalen, werkwijze is wel bekend of op te zoeken, moet je wel met 2de persoon zijn. Anders een vulapparaatje kopen die vanonderuit vult. Opvangflesje met stukje slang voor op de nippel te zetten met leeglaten en ontluchten. Moment sleutel kan handig zijn maar in de meeste gevallen is met beleid aandraaien ook goed, behalve natuurlijk bouten waar het echt belangrijk is. uitschuifbaar magneetje, handig voor boutjes moertjes schroefjes die je hebt laten vallen Zo`n opvangbak voor olie waar je ook de olie in kunt bewaren en makkelijk kunt overschudden in de lege flessen. Setje trechters in verschillende maten Poelietrekkers, ook handig om je rubbers van de draagarm te trekken. ik heb zelf een tooltje gemaakt om deze ook weer erop te kunnen persen met draadstangen. (bij speling op de kogels vervang ik meestal complete draagarm, ebay checke) Breekijzer, hamers, ook een rubberen hamer is handig. en voor de rest natuurlijk doppenset, inbusset, torxset, schroevendraaierset. ring en steeksleutels en vast nog wel wat dingen waar je vanzelf achterkomt. Spuitbussen WD40, contactspray, remmenreiniger voor te ontvetten en poetsdoeken Goed lampje. als de krik niet onder de auto past de auto even op 2 plankjes rijden zodat er meer grondspeling is. Oja merken gereedschap, ligt eraan wat je uit wilt geven en kan natuurlijk, ik denk altijd wat kost het om de auto naar de beun/garage te brengen en verdien ik dat terug! Zo alvast wat tips en ideeen. oeps zie net dat al wat dingen zijn gemeld, tja beter 2 keer dan geen keer

koud was er niks aan de hand, als de motor op temperatuur was begon hij slecht te lopen af en toe. Bij een warme motor heel slecht starten en slecht stationair draaien. Maar bij koude motor niks aan de hand. In de sensor komen waarschijnlijk breuken die bij verandering van temperatuur problemen veroorzaken. Ook ging het motorlampje aan. Bij doorstarten bij warme motor ging hij wel weer aan maar als je een hele tijd wachte en de motor liet afkoelen dan liep hij weer als een zonnetje. Alleen de intervallen van slechter lopen werden steeds korter dus het probleem gaan zoeken en dus gevonden in de krukas sensor. Als ik mij niet vergis is de nokkenas sensor dezelfde, misschien eens verwisselen en kijken of je een ander probleem krijgt. als de nokkenas sensor niet goed werkt start de auto volgens mij helemaal niet maar dit durf ik nu ff niet met zekerheid te zeggen.

ik plak altijd een stukje tochtstrip op de raamstijlen waar het dak aansluit. Sommige doen hier een prop kit op maar bij mij werkt dit ook goed. En als het weer lekt dan plak ik er weer nieuwe op. Kan er wel een foto van maken indien gewenst, tenminste als het weer droog is buiten