DutchSpace

Als je bandenspanning gewoon op peil blijft na oppompen, kan het zijn dat er gewoon wat vuil in het ventiel zat, wat na pompen de band in geblazen is. Heb je misschien (een tijdje) zonder ventieldopje gereden? Niet voor niks is de formele naam van dat ding: "Stofkapje". Als je 0.4 bar verschil tussen 2 banden hebt, maakt dat best wel een verschil in effectieve omtrek en dus omwentelingssnelheid tussen die banden. Het is heel goed mogelijk dat dat systeem er op aanslaat. Daar is het immers voor. Dat is ook waarom je die systemen moet uitschakelen als je met een thuisbrenger rijd. Met DSC is het inderdaad vaak 1 van de 2 druksensoren op de hoofdcilinder een boosdoener; dat zal je gewoon terugzien met aflezen. Die storing reset zichzelf overigens zodanig dat het lampje uitgaat als je de auto opnieuw start. De foutcode blijft natuurlijk braaf wachten op de uitlezer. Als het die sensor is, dan gaat alleen DSC lampje af en toe aan en dat zal niet afhangen van de bandenspanning. Dit kan je echter alleen vaststellen na uitlezen; de code is uniek voor die druksensoren en zal niet aanslaan op een ander euvel. Oude remvloeistof kan overigens ook zorgen dat die druksensoren aanslaan. ABS sensoren gaan geloof ik niet zo vaak kaduuk en kunnen ook nog wel eens melding afgeven als er veel stof (of sneeuw...) bij de as is gekomen. Die sensoren slijten niet echt want ze raken eigenlijk niks. De bekabeling is dan meestal de boosdoener (net als bij krukas en nokkenas-sensor). Dan zie je dat de kabel bros is geworden en dan is de kern wellicht verroest en kapot gegaan. Dat je er nog wat meldingen bij krijgt, kan ook zijn omdat het allemaal inderdaad erg gevoelig is en die andere systemen ook denken dat er iets mis is, ook al is er maar 1 oorzaak. Sensoren en de electronica er achter zijn niet altijd eenduidig; een lekke luchtinlaatrubber geeft immers de melding dat je lambda-sensor gaar is. Ik vermoed sterk dat als je geen meldingen meer ziet nu de band vol blijft, je ook geen echt probleem hebt. Uitlezen geeft ook aan of een fout er nog steeds is (bij sommige systemen) en kan aangeven hoe vaak de fout voorgekomen is. Als dat een enkele keer was, is er waarschijnlijk niks aan de hand en was het gewoon een te lege band en/of een vuiltje ergens of een tijdelijk boordspannings-issue (in dat geval zal de GM module ook een melding afgeven en moet je de diodeplaat van de dynamo laten nakijken). Anyway, foutopsporing kan veel kanten opgaan; Dat dealers en garages daar nogal eens lompe bedragen voor vragen, vind ik dus ook niet zo gek. succes !

hmmmm..... op dit profiel zijn alleen 12 vragen gesteld over de afgelopen 6 jaar, er is twee keer voorgesteld met verschillende naam en verder geen enkele reactie. Ben wel benieuwd of en hoe die klussen allemaal gelukt zijn, Ik word hier waanzinnig nieuwsgierig van! Wie zelf een krukaskeerring vervangt mag daar best even over vertellen. Denk niet dat dat vaak voorkomt. Kan je je nog eens voorstellen Wim of Harley? en ja, voor sleutels; dealer.

Draagarmrubbers vervangen, paar tips In deze howto wordt beschreven welke opties je hebt. Heb gisteren deze rubbers vervangen en dacht; "laat ik een paar tips delen". Demonteren; neem een stevige lijmklem en zet deze achter het rubber over de draagarm heen. dan kan je met een gewone trekker het rubberen binnendeel in 1 keer van de draagarm trekken. Ik heb de nieuwe rubbers er in gebeukt. Ze horen even ver uit te steken aan beide kanten. Toevallig kan je een spoorverbreder gebruiken om de "lollie" op te leggen en dan kan je nog ietsje verder komen. Montage, invetten natuurlijk en dan een ketting door het grote gat in de draagarm doen, een 24mm dop ertussen tegen het rubber en trekken maar. Op deze manier komt hij ver genoeg op de draagarm te zitten..

I can confirm!

Ophang Rubber Differentieel Z3 vervangen Zoooo... Hij zit er in. Een strakke Powerflex "PFR5-300BLK". Ik kwam verschillende manieren tegen om dit te doen en vond geen how-to hier. Wat voor mij werkte was; Auto omhoog, differentieel apart ondersteunen (ik gebruikte aparte krik met balkje) De bouten uit de rubber en de 4 M12 bouten losmaken waar het diff aan hangt. Die bouten zitten van boven in het diff waarmee hij dus hangt aan de achtertrein (of hoe dat ding ook heet). Realoem laat de locaties goed zien. Vooral de bovenste 2 hebben heel weinig werkruimte en ze zitten alle 4 heel goed vastgedraaid... Dan kan je het diff laten zakken. De rubberring hoeft niet helemaal vrij te komen (wel iets verder dan op de foto) Ik heb de oude ijzeren ring gesloopt (ijzerzaag in de rand en vervolgens met beiteltje naar binnen tikken) tot het punt dat dat ding er uit te pulken was. Meest irritant is dat door de jaren slijtage, de 5 punten waarmee het diff vast zit, niet meer 100% helemaal uitgelijnd zijn als je de nieuwe rubber installeert. Powerflex is gelukkig makkelijk te installeren. Met veel kracht, koevoet en spanbanden, krijgen je boel wel weer opgelijnd genoeg om de bouten te plaatsen. Dit was 90% van de tijdsbesteding. Totaal 6 uur bezig geweest. Ik had geen "rij-bonk" bij schakelen (want automaat) maar voel duidelijk dat er iets beter vast zit dan eerst. Vooral bij inschakelen van D of R.

Een bekende? http://link.marktplaats.nl/m1557019879 Trouwens ook wel stoer om te zien wat een nieuw m52b28tu blok kan bereiken aan PKs en wat ie blijkbaar standaard al kan hebben.

Een E87 spiegeltje past 1 op 1 in de Z zo blijkt. Is een redelijk kek dingetje en staat wel mooi in de Z al zeg ik het zelf. To do: LED lichtje aansluiten op het alarm systeem. De autodimmer werkt ook prima (had ik al van geschakelde 12V voorzien toen ik nog een E46 spiegel had hangen) (Het microfoontje is van de LaPower bluetooth kit)

Die meneer heeft volgens mij ook de enige Hartge Z3 coupé met V8 gehad. Was ook hier een tijdje lid dacht ik.

Heb gelezen dat de kachelweerstand wel eens voor gedonder kan zorgen. Dat ding heet Final Stage Resistor (of ook wel eens FS Unit). In een bepaalde generatie BMW's blijkt dat ding voor menig lege accu gezorgd te hebben.

Ik kan dit bevestigen. Mijn 2.8 had dit (sterker nog; Enzo heeft mijn setje overgenomen). Bedenk echter goed of je dit echt wilt; de banden steken nogal uit en dat ziet er niet perse mooi uit. Zeker niet van voor of achter. De wielen lijken ook nog schever te staan hierdoor. Mijne was ook nog verlaagd toen ik hem kocht; zag er superstoer uit maar reed voor geen meter en de banden slijtte heel scheef en snel af. Ik heb uiteindelijk originele veren (bedankt @RvE) en 18" Styling 32 (van een E46) gemonteerd. Dat is very nice al zeg ik het zelf.

dat ligt er aan wat je lastig vind; Ik vind het onmogelijk om die gehele set te vervangen zonder het inlaatspruitstuk los te maken. Heb dat twee keer gedaan en beide keren dat inlaatspruitstuk eraf gehaald. Dat ding losmaken is vooral een flinke hoeveelheid stekkers, boutjes en moertjes losmaken. Tricky is ook dat je de rails van de inspuiters los moet maken (die onder druk staat met peut). Er gaat hoe dan ook brandstof vloeien (buiten doen dus, doeken bij de hand, geen warme motor, accu los, niet roken, je weet wel...) Dan springen (ALTIJD) de klemmetjes van de inspuiters alle kanten op (ga je van schelden). En het is verrekte irritant om langdurig voorovergebogen kracht te zetten met nauwkeurigheid, En het kost best wat moeite om dat inlaatspruitstuk van zijn plek te krijgen. Ook kan je dan het best de pakkingen vervangen. Enfin... Dat setje kost geen drol maar je doet dit niet even voor de lol en ik zou het niet zomaar preventief doen tenzij je boven aan de kop (bij de vanos solenoid), aan de binnenkant van die slang, dikke drap ziet zitten of als die daar bros en kapot is. Dus.... tenzij je kinderhandjes hebt en op de tast die dingen ertussenuit en in kan krijgen, moet je flink aan de bak. Als het niet goed op zijn plek zit, ben je nog niet jarig. Als je nog niet eerder zoiets gedaan hebt, is het verstandig om het 1) binnen te doen, 2) geen haast te hebben en 3) veel youtube filmpjes te kijken. doe dit alleen zelf als je denkt dat je ook kan wat ze in die youtubefilmpjes doen. Anders gewoon naar Reeuwijk :-). Ik denk dat Ruud het in een paar uur kan.

Blijkbaar wel ja 🙂

Niet echt, je moet ietsje harder trappen in het eerste stukje maar ALS je dan verder trapt, duw je het asfalt voor je uit. Is heel goed te doseren ook.

Het was mij er juist om te doen dat ik grotere schijven kon gebruiken: zie hoe dit topic begonnen is 😉 Ik heb gewoon de eerste de beste 325mm Brembo's met gaten aangevinkt...

Pompidom.... Gewoon ff tussendoor omdat ik dit sowieso nog wilde ... 🙂 Lekker geperforeerde Brembo's met de lowdust ATE ceramics blokken. In december weer APK... Eens zien wat we dan voor stopping power hebben!

Als je vanwege €€€ tweedehands zoekt, zou ik eerst eens kijken bij autodoc.de (of nl, maakt niet uit). Daar vind je nieuwe van allerlei merken waarbij je ook heel voordelig uit kan zijn. Nou net deze onderdelen zou ik niet tweedehands kopen.

Cluster kan je een zelftest laten doen. Ff google-en: test 01

Ik geloof dat vrijwel alle non-TU motoren een GM bak hadden (indien automaat), alle TU motoren een ZF, en de handbakken een mix van ZF en Getrag.

omdat ik deze site ook graag help om een vraagbaak te zijn voor de betere krasse klassieker, update ik hierbij maar even mijn eigen case. Het blijkt dat mijn automaat, de A4S310R (ook wel 4L30) een bekend euvel kan hebben. Dit is zelfs nog onder garantie van BMW destijds gefixt (tot 100.000km en tot bepaalde tijd). That ship has sailed for me natuurlijk met 21 jaar en 266.000 km. Er treedt een lekje op waardoor de clutch lock niet meer vast blijft houden als je relaxt gaat coast-en boven de 80km/h. Helaas heeft deze bak geen sensor op die as die aangeeft dat er een verschil in snelheid is dat er niet hoort te zijn. De EGS ziet dus geen fout. Met TESTO logbestandje gemaakt tijdens rijden en ja, de EGS blijft het goede signaal geven aan de bak om de Clutch lock aan te zetten. Ik dacht dat die misschien verkeerde signalen kreeg en de bak verkeerd aanstuurde maar nu ik over dit euvel gelezen heb en de metingen tijdens rijden heb gelogd, lijkt het me duidelijk. Wel een mooie uitdaging erbij nu; ik heb de officiële reparatiekit gelukkig nog gevonden voor een prikkie en dat leek de laatste...) Nog wel een complicatie dat er volgens de handleiding best wat speciaal gereedschap nodig is dat echt onvindbaar is. Maar dat gaan we oplossen. Ik zal de voortgang hier bijhouden voor het nageslacht maar nog geen haast; je kan hier prima mee rijden blijkt uit diverse bronnen en er gaat verder niks stukker voorlopig. Het is alleen een beetje irritant als die clutch lock aan het twijfelen is; een remedie hiervoor is net zo leuk als onnozel; hard doortrekken 😉 en boven de 140 km/h blijven; dan heeft de pomp genoeg druk om de clutch lock vast te houden.

Als je lekstroom meet, blijf dan wat langer meten (heel irritant); sommige systemen in je auto kunnen in slaapstand gaan nadat je geparkeerd hebt maar dat duurt wel even. Ik weet niet wat de termijn is bij jouw auto maar dat kan je wellicht wel google-en. Ik meen dat bijvoorbeeld de E46 aan die slaapstand doet en het zou me niet verbazen als jouw auto ook dat soort systemen heeft. Als je daar niet op wacht, kan het zijn dat je een lekstroom denkt te meten die er maar tijdelijk is en zo blijf je zoeken. succes en houd de moed erin 🙂

FF pochen hier: ATE low dust remblokken gekocht en in 20 minuutjes zelf gemonteerd (ok, was alleen de achteras) Oude waren nog niet op maar piepte wel een beetje dus had ik mijn excuus rond.

In Delft zwaaien die andere coupe en ik altijd heel enthousiast naar elkaar. Voor de rest voelen wij ons veel te goed.

Tijdloze foto komt terug in FD: https://fd.nl/futures/1314473/leve-de-verbrandingsmotor

al een "reset" geprobeerd? knopje in dichte stand, paar seconden ingedrukt houden. Kleine kans, maar het proberen waard.

wat is de foutmelding die je krijgt? Waar lees je mee uit?