DutchSpace

By the way, technisch inhoudelijk zijn dat - voor zover ik het gedaan heb - wel voornamelijk OEM modificaties hè 😉

Misschien nog een simpele check; contact moet in II staan anders kan je niet uitlezen. sowieso gaan OBD1 en ELM327/Bluetooth spul niet samen. Andere protocollen. Uit die tijd had je wel in de USA de Siemens ECU MS41.1 met een OBD2 vanwege de milieu regelgeving die daar toen beetje voorliep. Maar ook die had nog een OBD1 "Pacman" stekker voor het echte uitlees/programmeer-werk. OBD2 kan eigenlijk niet zo veel maar is voldoende om bepaalde motor issues te checken. Een krukas sensor kan je van VDO kopen, dat is de OEM supplier en dus krijg je hetzelfde ding maar zonder bmw logo en ietsje goedkoper. Zorg ook dat je de bedrading weer heel netjes vastmaakt want als die kan klapperen tegen een heet motorblok of langs de koelfan komt, gaat de kabel heel snel weer kapot. Weet het niet meer 100% zeker maar maar na paar jaar van gedonder met die dingen, heb ik nu geruime tijd geen last meer na installeren van de VDO-sensor en netjes vastmaken van de kabel. Geen start-spark/vonk is trouwens niet perse een indicatie van een kapotte krukassensor. Dan moet ie echt wel proberen te starten maar is het gewoon een oude auto geworden die wat rommelig zal lopen. Zou misschien een ECU zekering kunnen zijn... Kapotte ECU zekering zou misschien ook kunnen verklaren waarom je niet kan uitlezen.

Hi Danny, Ben niet meer zo vaak online maar kan er wel wat over zeggen; ik heb namelijk beide. De 5hp19 bak van ZF werd gebruikt (onze family ride) op de M54B30 motoren als je niet een X had (die hadden een 5traps GM) en de a4s270 van GM (in mijn Z3 coupe) werd aan (niet alle maar wel veel) M52B28 nonTU motoren geschroefd. De ZF en M54 combi is moderner en ietsje luxer. 5 traps ipv 4 en clutch lock in meerdere gears + soepelere inschakeling vanwege PWM (Google dat maar eens ;-). Beide zijn eenvoudig handmatig te bedienen als je wilt. De ZFs hebben vrijwel altijd een versleten clutch lock als de auto meer dan 200kkm heeft gereden. Dat merk je echter niet meteen tenzij je er echt op let. Rustig rijden boven de 80 en dan MOET het toerental strak gelijk variëren met de snelheid. Doet ie dat niet, dan moet de hele bak er onderuit en de koppelomvormer vervangen worden of gereviseerd. Hoeft niet perse maar dan rijdt je 10%-15% minder zuinig. Heel leuk als je handig bent en beetje tijdrovend (done that 2 times, ook bij een eerdere touring) Verschrikkelijk duur als je het uitbesteed. De GM bak heeft een zelfde soort euvel dat ooit nog werd gefixt onder garantie. Dat probleem zit echter IN de bak zelf. Een pakking die niet goed vast geklemd zit, gaat stuk omdat in de fabriek een paar bouten niet hard genoeg waren vastgeschroefd. Is ook zelf te doen (done that :-). Dat issue heet pendulum shifting. Dat wil niemand voor je doen tenzij je hele bak laat reviseren (3000-4000€). Zelf doen kan met een BMW revisiekit en kost je ongeveer een dagje werk als je de bak er af kan halen. Klusje is verbazingwekkend simpel eigenlijk. Motorisch; Mijn 2.8 nonTU heeft 2 tweaks, B30 inlaatnokkenas en M50B25 inlaatspruitstuk. Daarmee (en verder niks gewijzigd) had ie 232Pk op de rollenbank. Beide autos zijn ongeveer even rap en rijden geweldig en geven me altijd een smile op het gezicht. En oh ja, je zult in beide motoren waarschijnlijk ook de vanos moeten fixen als dat nog niet gebeurd is. Is vrijwel altijd versleten.

for the record; mijn blok heeft inmiddels ongeveer 298000 km gelopen

Leute, vandaag bij Beek Racing geweest voor een meting en (indien het iets zou uitmaken een) tune. Ik heb een 2.8 single vanos M52B28nonTU met M50B25 inlaat en een M54B30 inlaat-nokkenas. Verder geen aanpassingen op performance gebied. Het leuke is nu dit; hij haalde bij de eerste run 225pk(!). Ze hebben daarna nog even wat zitten spelen met de tune (en dan ECHT op maat; Roodkapje/AVVR heeft die mogelijkheid niet). De meneer bij BeekRacing is echt zo'n typetje Cypher uit de matrix met van die schermen en die gaat helemaal los op de ECU file. Ik weet dat Roodkapje dit niet doet; hij heeft een (of meer) file(s) die hij kan inladen. Maar beste is dus dit; hij was vrijwel optimaal met deze aanpassingen. Qua tuning was er geen PK extra meer uit te persen. Dat de lucht in de ruimte warmer was geworden na een paar runs, had meer invloed op de performance dan de getunede file. Wat hij dus wel heeft gedaan is beetje schuiven met wat waardes om hem (nog) ietsje beter te laten lopen (op basis van externe lambda sonde data) over het hele gebied; vooral dus mengsel en timing optimaal gemaakt. Wat enigszins verstorend werkt (althans in de lage RPM gebieden) is dat ik een automaat heb. Daardoor is de bepaling van de Torque onjuist tot het moment dat de clutchlock er in komt. Die doet dat echter pas in de hoogste versnelling en boven de 80km/u. Daardoor is mijn meeting beneden het 4000-5000 gebied niet zo betrouwbaar; bij acceleren blijft ie namelijk nog tijdje in de 3 zitten. Deze automaat is niet te locken in de 4 and als je al op "M" gaat, pakt ie sowieso geen clutchlock. Al met al is een (oude) automaat dus niet erg goed te checken op een rollenbank in het lage RPM gebied. (maar ja, je gaat er naartoe voor de max dus maakt dat ook niet zo veel uit) Theoretisch hadden we nog de nokkenas kunnen verdraaien en dan hadden ze hem nog ietsje armer kunnen laten doortrekken en paar pk extra kunnen uitpersen. Probleem daarvan is dat ie sub-optimaal gaat lopen bij lagere toeren. Conclusie; ga een M52B28nonTU niet tune-en zonder echte hardware aanpassingen te doen want je krijgt hem echt niet sneller met alleen tune. wat nog méér kan opleveren (voor zover ik weet); - Krukas van een M54B30 (en zuigers en drijfstangen dan) - Nokkenasen van een S52 (en dan dus ook de uitlaat as erbij) - ITB van een S50B32 en verdere luchtinlaat-delen van de M Maar ja.... een M(blok) kopen is dan uiteindelijk het allerbeste natuurlijk

Fijn E46 M spiegeltje gescoord

Ziet er helemaal niet zo erg uit op dat filmpje hoor. Als je wilt upgraden naar polyurethaan of nieuwe, kan je de oude gewoon in de fik steken en dan komen ze vanzelf eruit (Google it, it's fun to watch and do ;-). Als je dan polyurethaan units er in stopt, heb je niet eens speciale tools nodig.

Afdekplaatjes knoppen gezocht Ola, ik zoek voor een klein projectje, 1 smal plaatje en 2 bredere. Ik wil het roostertje zoals op deze foto dus gewoon dicht maken met afdekplaatjes. Heeft iemand die nog over?

Weet je wat je je BMW ook kunt aandoen? je stuur wassen!!! Haal hem eens los geef hem een sopje. Prachtig!

kijk de verbindingen van subframe aan chassis na. (die dikke verticale boutverbindingen) Dan de rubbers van de draagarmen (unlikely, maar lastig om goed te checken) Zijn de veren nog heel? Zijn de rubbers boven en onder veren nog ok? Rood stof rond de remmen, op de schijven en op je velgen? (->vastgelopen remcilinder; not good!) Schokdempers nog ok? Je kan de bout onderaan gewoon even losmaken en als je ze dan met de hand eenvoudig kan indrukken zijn ze knettertje klaar/gaar. Banden in orde en gebalanceerd? nog zat dingetjes na te kijken! succes! PS: voor stevig doortrekken moet je eigenlijk geen 4-pitter hebben natuurlijk 😉

Mijn broer heeft wéér zo'n mooi ding te koop: https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/dashboard-en-schakelaars/m1595183841-bmw-business-rds-vintage-autoradio-cd-wisselaar-z1-z3-e30.html

Z3 (Coupe) M RVS Remleidingen domme ik had ze verkeerd aangevinkt en omdat ik er al 2 gemonteerd had (die net wel overeenkomen natuurlijk...) voor ik het merkte, kon ik ze niet (met schoon geweten) terugsturen. Zijn dus leidingen voor de Z3 M en zo goed als nieuw. Staan ook op MP maar via hier kan je ze voor 75 krijgen (checkvraag; wiens veren zaten tot voor kort onder mijn auto ? 😉)

blijkt dat de rijhoogte nog best goed klopt zelfs als ik hier kijk en compenseer voor 18" velgen 🙂

zijn we weer: De tankbeugels via @pimgmx zijn supershiny and very easy to install, vooral als het subframe er af is (en laat deze nou net geschikt zijn om dat te doen zonder subframe verwijderen). Dat was dus een extra makkelijk klusje. Nog een voordeel; deze dingen zijn massief en dus niet gebogen profieltjes zoals de originele. Zit ook een goede poedercoat (of heel goede lak) op. Aanrader. De originele torsiebalk verbindingsrubbers krijg je er echt niet uit zonder ze in de fik te steken. Ranzig klusje maar wel effectief. De nieuwe (in mijn geval strongflex) zijn heel eenvoudig er in te meppen met een rubber hamer. Veel (bijgeleverd) smeer gebruiken! Voor de hoofdbushings van het subframe heb ik ook die kekke rooie rakkers besteld. Omdat ik een geheel ander subframe monteer, hoefde ik de originele er niet uit te peuteren maar ik heb gezien dat dat ook enkel met fikkie stoken te doen zou kunnen zijn. Weet ik dus niet zeker. De onderkantjes hadden na 22 jaar enkel wat oppervlakkige roest dus die ik heb een zandstraalbeurtje en wat Hammerite gegeven. Is eigenlijk de moeite niet waard want ze kosten geen drol maar was wel leuk klusje tussendoor. De draagarmrubbers had ik soepel er uit gekregen met de pully. De strongflex units zijn wederom makkelijk er in te krijgen maar let op; als je beide uiteinden er in hebt geduwd is het vrijwel onmogelijk om de centrale huls er in te krijgen zonder wat speling te genereren in het middem. Is geen ramp maar maakt het wel ietsje lastiger om de draagarmen weer in het subframe te duwen. Op de foto zie je hoe 1 uiteinde dus ietsje verder naar buiten is gekomen. Denk dat het komt omdat er een kiertje wordt gemaakt tijdens het naar binnen duwen van die huls en dat daarmee wat lucht gevangen wordt. Ik denk dat dat op termijn er rustig uit geperst wordt als er mee gereden wordt. De draagarmen krijg je er (dus) bijna niet in als het subframe weer op de auto zit. Dat betekent dat je het hele subframe met draagarmen omhoog moet krijgen. Nou ben ik geen kleine jongen en redelijk potig maar dat setje kan je nog maar net enigszins gecontroleerd bench-pressen. Is dus heel lastig om goed op de bouten te krijgen. Als hij echter op beide kanten op die bout zit, is het verder redelijk makkelijk omhoog te duwen. Ik gebruik allerlei balkjes en spanbanden om de zware delen te controleren en dat werkt redelijk goed. De auto kan in mijn garage maar ongeveer 80cm omhoog en dat is eigenlijk best handig want dan kan je lekker op je krent zitten en overal goed bij zonder al te moe te worden in de armen. Dan het differentieel er weer in. Je hebt bijna 2 liter 75W140 (for LSD in mijn geval) nodig als je het sapje wilt vervangen (en waarom zou je dat niet doen als dat ding toch lekker los in de garage ligt; zo kan je hem zelfs kantelen om de olie precies tot aan de vulopening te krijgen zonder morsen) Dat differentieel is serieus een onhandig en zwaar ding. Met flink wat gepuzzel met balkjes en banden kon ik hem netjes op zijn plek krijgen (vriendin kon dan helpen aan lange end van balk om de massa te houden en beetje te sturen) Let op dat de bouten van de aandrijfas goed uitkomen. Je kan de 2 aandrijfassen van de wielen halverwege alweer monteren. Juiste torque doe je als ie weer wielen heeft. Ik liet de auto precies zo hoog boven de rijplaten van de brug hangen met asssteunen dat de wielen nog net zweven. Je kan dan een blokje voor de wielen leggen en de goede torque op de boutjes zetten (80Nm) terwijl de wielen zich klem "rijden" door de blokjes tegen de rijplaten te duwen. Nog wat geklooi met de RVS remleidingen gehad omdat ik per ongeluk de versie voor de M had gekocht. De site was hier beetje onduidelijk over maar eerlijk gezegd heb ik dus niet zitten opletten en had 2 leidingen al gemonteerd voor ik er achter kwam. Ik zal die M leidingen nog even te koop aanbieden hier voor zacht forum prijsje) Maandag gaat ie naar Profile. Ik heb daar altijd goede ervaringen mee gehad op uitlijnen en de kerel die ik aan de lijn kreeg wist zelfs wat Ireland Engineering is dus die kijkt er ook al naar uit. De rijhoogte is misschien beetje aan de hoge kant met de E46 touring springs maar ik denk dat ik dat wel zo ga laten. Heel duidelijk is al wel dat de camber nu (voorlopig beetje op het oog ingesteld) een stuk minder negatief is. Ziet er beter uit maar vooral; het irriteert me niet meer. Ik vond die origineel, negatieve camber stand echt een misser van de E30 heritage op deze auto's.

Inmiddels zit de hele zooi alweer netjes in elkaar. Had nog veren liggen van de oude touring en die geven wel goeie rijhoogte gelukkig. Maandag wordt rakker uitgelijnd. Zal later nog wat foto's en ervaringen delen.