GuidoK

Je zaait in ieder geval al gelijk verwarring door de TS te doen laten geloven dat er lineaire veren onder een z4 zitten terwijl dat helemaal niet het geval is. En dan laat je een stel HR veren zien die wel progressief zijn (kennelijk ter onderbouwing van je verhaal) maar helemaal niet van een z4 zijn. Dat is het enige wat ik constateer, en terechtzet. Die OEM veer die je laat zien is imho ook progressief. Wellicht lastig om te zien bij de meeste oem veren omdat ze hedentendage zo weinig windingen hebben maar de buitenste windingen zitten dichter bij elkaar. Je kan progressieve veren natuurlijk op heel veel manieren maken met allerlei mate van progressiviteit en die h&r zijn wellicht meer progressief. Dat zijn verlagingsveren meestal.

De z4 heeft al progressieve veren voor en achter. Die veren die Jan Willem laat zien (allemaal min of meer progressief overigens) zijn helemaal niet van een z4 dus ik begrijp niet helemaal waarom ze in dit topic staan (behalve om misschien verwarring te zaaien). Progressieve veren neem je als je een beperkte veerweg hebt en toch comfort wilt Lineaire veren hebben een voorspelbaarder bochtengedrag. Doordat de veer een lineaire veerconstante heeft wordt het duiken in de bochten voorspelbaarder. Hij duikt dus evenredig met de g kracht en niet in het begin veel meer (progressief) Nadeel van lineaire veren is dus als je een beperkte veerweg hebt ze stugger moeten zijn omdat anders je schokbrekers teveel gaan inveren op grote hobbels en tegen de bumpstops komen. Voor een z4 zijn lineaire veren dus duidelijk een performance optie en je vind ze dan ook alleen op de meer sportievere afgestelde onderstellen (schroefsets e.d.)

Betreffende die rubbers, van wat ik kan zien ter vergelijk met 'powerflex paars' (welke ik heb en duizenden anderen hebben voor op straat) lijkt alleen het binnenste kerntje harder te zijn (zwart; shore95a). Dat stukje rubber is maar 2mm dik ofzo, ik kan me nauwelijks voorstellen dat daar een heel groot verschil in zit. Het grootste gedeelte van die paarse powerflex rubbers voor de voorste draagarmen is namelijk ook gewoon een zwart (dus shore95a) deel. Ik weet wel dat er in engeland raceklasses zijn waar powerflex rubbers (de zwarte) gewoon verplicht zijn. En ik heb in de achteras het meeste in strongflex geel, wat netto gezien ongeveer even hard is als powerflex zwart. Ik kan mezelf dus niet zo goed voorstellen dat ze echt te hard zijn om te verdragen op de weg. Ik bedoel het is geen delrin bus of een pillowball ofzo; shore95a is nog steeds rubberachtig. Maar goed, mijn ervaring is ook niet met een 325i maar met een z4, al zijn die auto's natuurlijk heel erg verwant.

Het is me even niet duidelijk; was dit nou een race of een trackday? Waarom waren die rubbers eigenlijk te hard? Te hard voor het comfort op de straat? of te hard dat ze zichzelf vastvreten omdat eea niet in lijn stond?

Ja maar in dat handboek zou ook wel eens kunnen staan dat de opgegeven prestaties alleen gegarandeerd kunnen worden bij gebruik van ron98 brandstof. Dat staat iig wel in het boekje van de z4 3.0i. Het ontstekingstijdstip van de motor is namelijk variabel, en dat zou in sommige gevallen wel eens iets teruggesteld kunnen worden bij gebruik van minder klopvaste brandstof. Natuurlijk zorgt toevoegen van ethanol natuurlijk alleen maar voor meer klopvastheid, maar zoals ik al schreef heb je meer kans op bezinksel in je tank, met name als je je auto lagere tijd stalt. Een ander voordeel van RON98 is dat het doorgaans veel langzamer verouderd dan RON95, wat ook voor een auto die langere tijd gestald wordt natuurlijk positief is. Dus als je bijv een benzinegrasmaaier hebt kan je daar veel beter RON98 in gooien.

Daarvoor heb je geen onderzoek uit een blad voor nodig. ethanol heeft een lagere energetische verbrandingswaarde dan benzine; dan is het verbruik ALTIJD hoger. Je moet dus ook altijd minder betalen voor benzine die ethanol bevat dan ethanolvrije benzine, want je krijgt ook minder energie. Qua klopvastheid heeft de toevoeging van ethanol geen nadelige gevolgen; de klopvastheid van ethanol is veel hoger dan van benzine. (dus uit dat oogpunt beter geschikt voor m motoren en turbomotoren)

Ik denk niet dat het vocht een probleem voor de motor is, maar wel een probleem voor het bezinkselgehalte in je tank. En helemaal voor onze geliefde cabrio's; menig forumauto wordt in de winter geschorst en rijdt sowieso al weinig. Meer ethanol in je tank zorgt er ook voor dat je benzine sneller veroudert. Dat zie je wel in vergelijk met de US waar ze veel meer ethanol in hun peut stoppen. Daar hebben ze problemen die we hier helemaal niet hebben. Vooral met motoren die langere tijd stilstaan (zoals grasmaaiers en campers, maar dus ook cabrio's)

Ik gebruik doorgaans de goedkoopste dvd-r's (arita's of wat ik ook maar heb liggen) in de goedkoopste branders. Gewoon een ingebouwd brandertje in een laptop thans. Hangt een beetje af van de versie die ik op welke vage russische hackersite kan krijgen of ik een DL dvdr moet gebruiken of niet. Maar zoals al gezegd, ik brand de meest goedkope dvdr's, al 8 jaar lang voor deze auto, en het werkt gewoon altijd bij mij. Je moet natuurlijk wel weten hoe je een schrijfje brandt (betreffende single/multisessie, finalizing en betreffende CD's hoe je iso9660 initieert, maar dat is meer een kwestie van weten hoe je brandprogramma en standaarden werken. (je moet een image dus gewoon ook als image branden, en dan gaat het altijd goed) Acceptabele aftermarket oplossingen bestaan imho niet voor de z4 zoals ze wel voor de e46 verkrijgbaar zijn (waarbij ze exact in het inbouwgedeelte passen). Je krijgt dan van die pasframepjes met een single din unit wat er niet uitziet, of spul wat niet/amper geintergreed is (stuurbediening etc). Een dubbel din unit past niet in een z4 of je moet de ventilatieroosters verschrooten. Het verliezen van de stuurbediening zou voor mij al geen optie zijn bijvoorbeeld. Dan verlies je gelijk dat OEM gevoel en krijg je een soort van geknutseld gevoel. Knoppen die niet werken....brrr

Leuk filmpje. Dit vat het voor mij wel zo'n beetje samen

Als er problemen zijn met het lezen van dvd's, dan komt dat omdat de laser in het mechanisme minder wordt. Die diodelaser heeft gewoon een beperkt aantal branduren. Originele dvd's lezen dan beter dan gebrande dvd's als de laser zwakker wordt (omdat ze meer reflecteren), maar ook dat is op een gegeven moment einde oefening. Vrijwel alle auto's met dvd/cd gebaseerde navi hebben hier last van naar mate ze ouder worden (en die diodelaser meer branduren krijgt). Maar je kan in de mk4 navi de laser pickup vervangen, ze zijn los op ebay verkrijgbaar. Maar dan moet je je wel comfortabel voelen met fijnmechanica. Als je nog nooit een laserpickup mechanisme uit elkaar hebt gehaald of iets vergelijkbaars is oefenen wellicht noodzakelijk. Als je vroeger geen houten hamertje tik setje had maar een horlogeschroevendraaiersetje, dan kom je er wel uit (maar dan weet je waarschijnlijk ook al alles wat ik hier schrijf ) Gelukkig heeft mijn mk4 nog nergens last van, ik brand al 8 jaar mijn dvdtjes en ze werken altijd allemaal zonder uitzondering. Het lasertje kost iets van € 35,- op ebay, dus dat zijn de kosten niet. (een nieuwe navi computer kost bij de dealer €2300/€2800 (refurb/nieuw)....)

Mijn cdtje branden duurde pak m beet 10 minuten en ging gewoon de 1e keer goed (je kan een cdtje branden of je kan het niet) Daarnaast gebruik ik natuurlijk een gemodde firmware met allerlei features die bij de dealer onmogelijk zijn. En het linkje wat je geeft is volgens mij geen firmwareopdate maar een kaartupdate van wat ik zie. Als je daarmee je firmware probeert te updaten gaat het sowieso niet goed natuurlijk.

Je kreeg toch een foutmelding bij het uitpakken van de zip bestanden? Hoe heeft dat iets met een dvd leesfout te maken?

En niet vergeten ff te posten waar je de bestanden thans vandaan hebt gehaald.

Dan moet je even verder zoeken. Daar heb ik ze iig vandaan, maar dat is onderhand ook al 8 jaar geleden (deze autos worden oud....) Er is vast wel ergens een mirror op het net.

Dat is een ontgrendelingstouwtje voor het middencompartiment geloof ik. Staat volgens mij ook wel in je boekje.

Je kan het onderdeelnummer gewoon bij ekris invoeren en dan komt ie gewoon in de webshop naar boven. Je kan dus gewoon naar de dealer en het onderdeelnummer noemen. Ik weet niet of je links of rechts nodig hebt en welke auto je hebt. Die info mist dus exacte onderdeelnummers moet je zelf even op realoem opzoeken

ben je al bij de dealer geweest? Als ik het onderdeel opzoek staat deze van wat ik kan zien nog gewoon op leverbaar.

Lijkt mij eigenlijk gewoon een standaard 1 din radio met flipscherm in het vrij verkrijgbare 1 din inbouwframe. Zo'n framepje kost ongeveer 20 euro en dan kan je dus naar believen elke 1 din radiounit inplaatsen. (er zijn talloze 1 din navigatieradio's op de markt vanaf ca 150 euro)

De kans dat er vet uitloopt als er niet aan geknutseld is lijkt mij miniem Als er vet uitgelopen is, is het denk ik zoals Cees al zei dat een vorige eigenaar de sticky steering geprobeerd heeft te verhelpen door er extra vet in te spuiten. In dat geval zit er ergens een boorgaatje waardoor het vet gespoten is. Als dat gaatje niet of niet goed is afgedicht (met een schroef of een vetnippel) kan het vet er natuurlijk weer uitlopen. Heb je er een foto van van hoe het er nu uitziet? @admins / @Maurits is het wellicht een idee om deze posts /dit topic toe te voegen aan het sticky steering topic? (ter info voor toekomstige vragen om eea overzichtelijk te houden?)

Gecondoleerd en sterkte Ralf voor jou en je familie.

Voor de fabrieksradio bestaan aux adapters/aux snoertjes. Ik geloof dat als je navi hebt je niet 1:1 er een kabel in kan steken maar dat je het in het stekkerblokje erbij moet prikken. Daar moet je op letten als je een kabeltje koopt geloof ik maar ik weet niet 100% uit 'm'n hoofd wat er bij de z4 standaard in het C stekkerblok geplaatst zit. Radio pinout: De uitgang kan je ook zelf maken; er zit een weerstandje en 2 condensatortjes in. Als de radio deze schakeling op een uitgang ziet, activeert hij die uitgang:

Of een m44 transplantatie

april 2003, dus je hebt een hele vroege z4. Het probleem met de bmw ULF (of liever gezegd Android), is dat de bmw ULF niet meer het bluetooth profiel heeft (bluetooth stack) wat nu gebruikelijk is voor carkits (zeg maar gebruikelijk de afgelopen 10 jaar). Dat betekend dat android niet meer compatibel is met die bluetooth stack. Pairen/herkennen gaat nog wel, maar zodra het gebruikt gaat worden (bellen/spreken) gaat het fout. Dit is bij mijn weten sinds android 4 oid. Toen is de 'legacy support' voor deze bluetooth stack verdwenen uit android. Ik geloof dat een iphone het nog wel ondersteunt. Er zijn een paar oplossingen: Laastste BMW ulf monteren die past (13e generatie; er zijn dus 13 versies van dit ding gemaakt in z'n levensloop); kost iets boven de 500 euro, wellicht is coderen (bij de dealer) benodigd. Deze wordt volgens mij nog ondersteund door Android, maar ik weet niet of dat eeuwig doorgaat. Iphone kopen (ik weet niet of die alle functies ondersteunt) Oude nokia/siemens/etc monteren en dual sim aanvragen Andere (aftermarket) carkit inbouwen. Dan verlies je wel stuurbediening etc op je carkit. Ik heb nog geen mooie aftermarketoplossing hiervoor gevonden. andere autoradio monteren met bluetooth ingebouwd (ziet er helaas meestal niet uit)

Nee ik ben op zoek naar de productiedatum van je auto.

Ze hebben het stickertje er vergeten bij te plakken: Kan dus van alles zijn, alarm, garagedeuropener, dashcam lock button etc etc. Achteraf ingebouwd dus your guess is as good as mine zoals ze aan de andere kant van het kanaal zo mooi zeggen.