malle pietje

Zoals Z3fan en EdwinK al zeiden, Rothschenk is de juiste beslissing. In zijn werkplaats staan en zelf ontdekken wat de echte oorzaak is, is vrij overtuigend. Die kogellagers waren gewoon vierkant geworden en draaiden vrij lastig. In de tussentijd is ook hij meegegaan met de inflatie en moest ik € 761,- aftikken. Ondanks 2h heenrijden, 2h werk en 2h terug rijden de investering meer dan waard, gezien het feit dat het probleem nu permanent is opgelost en hij weer heerlijk stuurt.

😬😷

leven we al in 2021?

Hoi Ron, kleine maand verder ben je vast al klaar met je klus, maar op youtube staan de nodige filmpjes met uitleg. Bijvoorbeeld deze.

Ik meende er ook een klein beetje last van te krijgen, met name met kleine stuurcorrecties rechtdoor. Heb mn lijf onder het stuur gewurmeld en kwam tot de conclusie dat het zo moeilijk niet is. Geen gedoe met doppen, verlengsets of weet ik wat, gewoon met een haakse inbus 6, uit een simpel setje van de Karwei de klus geklaard. Ok, voor de bovenste bout is het wel handig om een halve centimeter van de korte kant af te zagen. Maar daarna kan je beiden prima los krijgen, zo nodig met een stukje pijp (dopje 8mm met een verlengstuk) om de arm wat groter te maken. Als je een beetje gegoogeld hebt en de plaatjes wel hebt gezien, herken je vlot welke bouten er los moeten, welke ring je moet verdraaien en naar welke kant. Met de klok mee dus. En niet veel meer dan 5mm. Goed aftekenen van te voren, daarna pas boutjes los maken (beetje los is ook al voldoende). Al met al was ik niet meer dan 30 minuten bezig. Dus heb je nog een beetje een flexibel lijf, probeer het dan lekker zelf. Wat heb je nodig? - een kruiskop schroevendraaier voor 4 schroefjes van de afdekplaten, eentje boven de pedalen en eentje onderop het stuur - de inbus 6mm en een ijzerzaag om van de korte kant een halve cm af te zagen (misschien is het wel helemaal niet nodig!) - een zwarte stift (liefst een fijne permanente marker) - een verlengstukje met een dopje 8 of 10mm als krachtpatser - en een hamertje of de ring een licht tikje te geven Succes!

Als ik een suggestie mag doen, onlangs voor een klusproject een hele lijn van Meguiars spullen gekocht, en moet zeggen erg tevreden. Vond het altijd maar doodzonde van het geld dus was met wassen wel tevreden. Maar eenmaal bezig kreeg ik de smaak te pakken en heb direct de Z onder handen genomen. Je kunt het ongetwijfeld van andere merken en goedkoper krijgen, maar dat hadden ze hier bij de automaterialenzaak niet. Dus dan moet je wat... Als je dak en auto wilt aanpakken, doe dan eerst het dak. Redelijk voor de hand liggend, maar toch 😉 Het wassen doe ik nog 'gewoon' ouderwets, met een fles turlewax shampoo. Wel even netjes de spons in een andere emmer uitspoelen om krassen te voorkomen. Daarna kleien met Meguiars klei, wat een meuk komt er dan nog af! Met een polish die ik nog had staan de auto licht gepolijst. Lichte korrel, krijg je toch nog een hoop fijne krasjes weg. Volgende stap was poetsen met Polish. Gaf een enorme diepe glans, maar haalde ook nog wat plekjes weg. En tot slot met 2 lagen wax afgetopt. Ruikt ook nog eens lekker en alle water en vuil loopt er zo vanaf! Een keer goed doen en je kunt er weer heeeeel lang tegen aan! Maar wat een geld jongens, die gasten hebben een goed marketing apparaat. 😒 Voor het dak gebruik, was toch bezig, de cleaner van Meguiars gekocht. Beetje sprayen, met een fijne borstel (paardehaar of zachte kunststof borstel) borstelen en daarna uitvoerig naspoelen. Als t droog is, kan je hem impregneren met Ultramar, beetje prijzig opzich, of deze van MPPlus. Bescherm wel de auto met zeil, want die rotzooi krijg je er daarna niet zomaar af! De Ultramar cleaner deed helemaal niets bij mij, groene aanslag bleef gewoon zitten. Daar was Meguiars wel beter in. Ultramar Protector kan je fijn spuiten, de MPPlus doe je met een roller of kwast. En dan verzadig je het dakje echt. Topspul!

ah goede vertrouwde victron, heb ook zo'n lader (van de eigenaar gekregen ;)) Mooi dat het is opgelost!

En? Nog resultaat geboekt? Klinkt vrij logisch dat, als er een hellinghoeksensor het alarm heeft af laten gaan, die er nu voor zorgt dat de brandstofpomp is afgesloten. Als het geen origineel alarm is, zal uitlezen geen uitkomst bieden, dan wordt t even lastig.

Ruitenwisser relais vervangen Als je de volgende problemen ondervindt met je ruitenwissers: - niets meer doen - niet meer terug komen in de oorspronkelijke positie - opwaaien bij hogere snelheden - niet goed reageren op de wisserhendel dan kan je twee dingen doen. Het eerste is de motor schoon maken, omdat naar verluid het vet dat zich verspreid door de motor, gekke bijwerkingen kan opleveren. Hoe je dat doet, zie je onder andere hier . Geeft dat niet het gewenste effect, bestel dan bij de dealer of via google het relais met nummer 61 31 6 919 113 voor pakweg 12 euro en vervang hem als volgt: - doe het handschoenenkastje open - druk de beide lipjes aan de bovenzijde in om het vakje helemaal open te doen - schroef de 6 schroefjes uit het frame van het vakje en trek voorzichtig het geheel weg Je ziet nu onderop het zekeringenpaneel nog een plastic paneel zitten, waar de binnenverlichting in zit. Schroef aan beide kanten de schroeven los en trek nu met beleid het paneel naar je beneden. - trek de stekker van de binnenverlichting los - haal de twee stekkers net witte borghendel los van de regelunit door de borghendel naar rechts te klikken en tegelijk de stekker uit de unit te trekken. - haal de derde en grootste stekker los door in de stekker te knijpen en naar rechts te trekken. De stekker komt los en kan uit de unit worden gehaald. Nu zie je onderop het zekeringenpaneel twee schroeven in de stalen beugel zitten. Deze schroef je los. Nu kun je het zekeringen paneel naar achteren en links los duwen, waarna hij naar links en beneden toe weggedraaid kan worden. Trek vervolgens de blauwe relais los met het nummer dat eindigt op 816, onthoudt hoe je hem verwijderde en steek de nieuwe relais er in. Zet vervolgens alles terug en klaar ben je! Klinkt ingewikkeld, is een klusje van 10 minuten.

Lijkt er toch op dat het relais de oorzaak was. Die is vervangen en de wissers blijven weer keurig op de juiste positie staan. Zal me benieuwen!

Hmm, geen micro schakelaar gezien, wel twee contactpunten en een draaiend deel. Gelukkig is demonteren echt 10minuten werk als ie eenmaal los is geweest. Zal m toch nog eens open halen. Misschien nog vuil over het hoofd gezien.

Mag ik dit draadje even verlengen? Bij mijn z4 uit 2003 komen sinds een aantal weken de ruitenwissers ook een beetje omhoog tijdens hogere snelheden en stoppen ze niet meer op het onderste punt. Heel irritant. Heb de motor open gemaakt, vet verwijderd en alles schoon en droog weer in elkaar gezet, maar helaas nog steeds niet op het onderste punt. Ik probeer morgen nog even uit of het misschien aan de montage stand ligt, maar vrees van niet eigenlijk. Hebben jullie wellicht een idee wat het anders zou kunnen zijn? Een relais lijkt me redelijk stug, alles werkt namelijk gewoon.

Ik doelde op brandstof verbruik. Het enige andere dat de mijne verbruikt is koelvloeistof. Maar dat was simpel te verklaren en is inmiddels verholpen. Olie geen druppel!

Startmotor, nog niet aan gedacht! Met die in gedachten ga ik t eens in de gaten houden. Gereviseerde vanos, in alle eerlijkheid, is niet echt merkbaar. De opbouw van vermogen lijkt egaler, maar ik merk nog steeds een licht hikje bij 4.000 toeren. Ook verbruik is niet gewijzigd, dus tja...Maar hij is super snel naar mn gevoel en heb er voorlopig wel even genoeg tijd in gestoken.

Schrapend geluid bij koude start Bij onze Z4 2.5i uit 2003 hoorde ik eerder al een zelfde schraap bij het uitzetten , maar nu ook bij het starten. Een korte 1 seconden lange schraap, nadat de motor is aangeslagen. De VANOS zijn net vervangen, net als de DISA klep vorig jaar. Zegt niets, ik weet het, maar goed. Iemand enig idee? Heb het idee dat het geluid bij de DISA klep vandaan komt.

Mooi dat ook dat deel van de klus kennelijk goed te doen is.

met al het werk dat het koste om bij de z4 de vanos langs de draadeinden te krijgen, was ik erg blij dat ik een kant en klare versie had. Als je alle filmpjes op internet bekijkt zie je ook het risico, dat de nieuwe ringen niet lekker passen en je ze wat bij moet schaven. Daar had ik geen zin in, zeker niet als je daar pas na montage achter komt. Alles bij elkaar (plus een goeie deal met Vanosrepair) was ik misschien € 100 goedkoper uit geweest en dat vond ik niet de moeite waard. Daarna was het verschil overigens niet zodanig dat je denkt, wauw. Na uitlezen gaf de nokkenassensor nog terugkerende foutmeldingen, waardoor de vanos uberhaupt niet in werking werd gezet. Die dus ook nog vervangen, en daarna niet meer uitgelezen. Moest ik maar eens doen...

Ik vermoed dat je inderdaad 400euro arbeidsloon bespaart. Misschien zelfs wel minder. Vind ik de moeite wel waard.

Motorkap opent niet - en hoe het op te lossen Het schijnt een bekend probleem te zijn bij meerdere types, maar vooral bij de Z4: de motorkap gaat niet meer open met de hendel. Eerst moet je steeds harder trekken aan de hendel, daarna gaat ie ineens niet meer open. Je denkt, kabel gebroken, maar dat hoeft niet. Het blijkt veelal te liggen aan een vervuild slot en een opgerekte kabel. Oplossing 1: Koop een nieuwe kabel, installeer die en hoop dat het slot nog voldoende mee werkt. Oplossing 2: Reinig het slot en verleng de buitenkabel. En dat doe je zo: Kap openen Om de kap open te krijgen kun je twee manieren proberen: Of je verwijdert de schroef waarmee de hendel binnenin de auto vast zit, en haalt daarna het kabeleinde (klein klompje aan het einde van de kabel) uit het draaiende deel. Vervolgens pak je met een goeie tang (griptang bijvoorbeeld) het balletje (niet de kabel!) en trekt de motorkap open. Andere optie is de nieren verwijderen, door die met twee handen met beleid uit de bumper te trekken. Ze zitten met klemmetjes vast en zouden makkelijk los moeten komen. Daarachter zie je aan de bovenzijde de kabel van de motorkap met een bocht in het slot verdwijnen. Je kunt nu de kabel met enige kracht naar onderen trekken waarmee de motorkap zou moeten open gaan. Slot schoon maken Schroef de plastic plugjes los en de twee torx bouten om de plastic beschermkap te verwijderen. Schroef vervolgens de twee torx bouten los, die verstopt zitten achter de nieren en waarmee het slot aan de verstevigingsbalk vast zit. Doe hetzelfde van bovenaf met de twee torx waarmee het slot bovenop vast zit. Nu kun je het slot naar boventoe weg trekken en inspecteren. Om het slot schoon te maken kan je de kabel verwijderen en het geheel een nachtje in een bak cola leggen. Ik zelf heb de veren verwijderd (staat niet al teveel spanning op), met remreiniger schoon gespoten en het hele geheel met garagezeep schoon geborsteld. De draaiende delen zijn geperst en moet je laten zitten. Opnieuw invetten kan je doen met spuitvet, of vaseline. Kabel verlengen Het einde van de buitenkabel zit normaal gesproken op het slot geschoven met een gleufje. Dat was bij mij afgebroken. Dat heb ik eerst verlijmd met secondenlijm, waardoor de buiten en binnenkabel netjes op zn plek zitten. Ook viel me op dat (met de hendel in de auto weer terug gemonteerd) er best wat speling op de kabel zat. Het eerste stuk trekken aan de hendel was dus pure speling van bijna een centimeter. Dat heb ik opgelost door 5 ringetjes, op elkaar gelegd ongeveer ter dikte van de speling, aan elkaar te solderen. Vervolgens met een zaag (slijptol) een gleufje gemaakt zodat ik het om de binnenkabel kon schuiven. Daarmee werd de buitenkabel als het ware verlengd, kwam het geheel weer op spanning te staan en na terugmonteren van het slot werkte alles weer soepel en naar behoren.

Dubbele Vanos vervangen Z4 2.5i Kwam er laatst achter dat er na het rijden rook onder de kap vandaan kwam. Nadere inspectie leverde op dat het van achterop het blok kwam, waarschijnlijk het veelvoorkomende kleppendekselpakking dat lekte. Omdat dan de boel open gaat, ook gelijk de vanos maar meenemen. Die mag met 190d km wel een keertje vervangen worden. Wat zoeken bracht me bij vanosrepair.nl en na wat emailen over en weer met Edwin de knoop doorgehakt om het gewoon zelf te doen. Ik heb gekozen voor de kant en klare versie linkje omdat ik geen slagmoersleutel heb en het iets teveel risico vond. Ik moet Edwin wel even een flink compliment geven, want hij antwoord werkelijk iedere vraag, op ieder uur van de dag binnen een kwartier. Grandioos om die hulplijn achter de hand te hebben. Grote klasse! Halverwege de operatie kwam ik er achter dat alle beschrijvingen en filmpjes van youtube niet voor de Z4 zijn, want daar zit wat in de weg. En daarom maar voor de Z4 eigenaren, een kleine nuancering op de beschrijvingen van youtube en beisan systems. Handig om bij de hand te hebben is naast een doppenset met torx en einbus, ook een tang met haakse bek, losse inbussleuteltjes (want de doppen zijn al snel te lang), magneetje, steeksleutelset en houten balk van een meter of meer. Laat je niet afleiden door de hoeveelheid foto's en uitgebreide beschrijving, het is zo moeilijk niet. Voor de gemiddelde klusser goed te doen. Ik was inclusief het nodige uitzoekwerk toch 5 uur bezig. Met de volgende tips bespaar je zeker een uur. Beisan systems beschrijving Via de site van vanosrepair kom je op de site van beisan systems uit, waar een uitgebreide procedure staat beschreven: linkje. Z4 nuancering Bij de z4 is het niet mogelijk om de vanos los te maken en zomaar weg te trekken. Er zit een front schot in de weg, dat je belemmert om zomaar overal bij te komen. Haal daarom eerst de fan weg. Dat doe je door de plastic beschermplaat voorop te verwijderen door twee torx schroeven en een stuk of 8 plastic kruiskopjes weg te halen. De kruiskopjes niet helemaal uitdraaien, maar een aantal slagen, om dan de schroef met plugje in één uit te trekken. Daaronder zie je links van je een torx zitten die de fan vast houdt aan de radiator. Verwijder deze. Trek vervolgens aan de andere kant van de fan het pennetje uit de plug, haal de plug uit de fan, maak de twee stekkers los, duw de fan iets van je af en daarna omhoog uit de auto. Verwijder alvast de kabel van de fan, die door het schot links langs de vanos weg loopt. Vervolg nu de beschrijving van Beisansystems, met het gegeven dat je alle moertjes van de vanos moet weghalen door het front schot heen. Een gepiel is het, maar zeker te doen. Ook de twee dekseltjes van de vanos haal je weg met een inbussleutel (tik met een hamertje de inbus los, want hij zit muurvast!). Gebruik het haakse tangetje om de onderste plug van de vanos door het frontschot heen weg te trekken en vergeet niet de onderzijde goed af te dekken met een doek (komt véél olie uit!). Bovenste plugje kan je van bovenaf weg halen. Als je alles rondom de vanos los hebt, inclusief de stekkers van de inlaatsensor (een rottig klusje met je handen door het schot heen), verwijder dan de twee bouten aan weerzijden van het front, de bout aan beide kanten die daar aan de achterzijde vlak onder zitten, en draai de moeren los van de bouten die zo'n 30cm lager aan de achterzijde het front vast houden. Vraag nu even wat hulp van een extra paar handen om met de houten balk door het schot heen, de bovenzijde net 2 a 3 mm weg te trekken. Dit geeft je nèt voldoende ruimte om de Vanos met wat freubelen van de draadeinden te krijgen. Het helpt als je met je rechterhand de vanos van onderaf langs de draadeinden duwt, zodat eea met beleid los komt. Ingewikkeld allemaal? Nee, valt best mee! Maar bovenstaande moet je wel eerst ontdekken. Het resultaat is na 20km nog niet merkbaar, maar ik heb goede hoop dat dat snel komt.

Ook met twee dagen de nieuwe LMM er op geen problemen meer gehad. Bedankt voor het meedenken allemaal! Helaas geen beloning voor de winnende tip, want de accu was t niet. Reed gister langs de garage, die ook graag nog credits wilde voor de berekening... Nouja, samen zijn we er uitgekomen zeg maar. Helaas wel een dure zoekactie, maar goed. Vergeten maar.

Tussenstandje na 3 dagen rijden met de oude LMM, geen klachten meer zoals ik die eerder had. Wel wat onrustige stationair toerental, maar geen enkel signaal van wegvallen of gebrek aan vermogen. Inmiddels is wel de nieuwe LMM bezorgd zag ik, dus vanavond met wat geluk monteren. Dit keer haal ik wel eerst eventuele foutmeldingen eerst weg. En dit weekend rally rijden in de Ardennen. Ik neem voor de zekerheid de oude LMM toch maar mee ;)

In stationair toerental op 800 stijgt hij naar 1000 of 1100 als je de rem in trapt. Avondje googlen leverde een defekte LMM op, die werd bevestigd door een foutmelding. Bovendien reageerde het gaspedaal niet als je de rem intrapte (heel-toe). Met de nieuwe LMM waren beide klachten over.

Wel, net thuis de oude LMM schoon gemaakt, foutmelding gewist en de oude terug gemonteerd. Starten, fingers crossed met de laptop er naast.... De luchtmassa stroom start op 0,9 en blijft daar op staan. Maar de motor blijft draaien zonder problemen. Na een minuut of drie de gok genomen en een ritje gemaakt, zonder enig probleem! Wel weer de oude klacht terug, dat toerental stijgt bij remmen. Het begint er sterk op de lijken dat alle problemen werden veroorzaakt door een slechte (nieuwe) LMM. Duidelijk is wel dat ook de oude niet in orde is. Door de constante waarde die hij afgeeft en feit dat het toerental stijgt bij remmen. Anyway! Hij rijdt, dat is het belangrijkste. En als die nieuwe binnen is, hoop ik dat t daarmee echt even afgelopen is. Vraag die rest: waarom bleef hij gek doen toen ik de oude eerder terug monteerde. Ik heb toen alle foutcodes niet gewist, kan dat het zijn geweest?

Sh...t. Leverancier mailt dat de levering langer duurt dan normaal omdat eea niet in huis was. Had gehoopt hem uiterlijk morgen binnen te hebben. Overigens heeft de garage nog even mee zitten denken. Hoewel overduidelijk, de 'wetenschappelijke' onderbouwing dat het signaal echt niet goed is: Als een 2.5l motor 700RPM draait betekent dat per uur 42000 omwentelingen. Elke 2 omwentelingen word 2,5 liter lucht aangezogen (in de praktijk is een motor die stationair draait wat minder effectief met luchtverplaatsing, voor de berekening gaan we daarom van 80%VE uit (VE = volumetric efficiency)). De som word dan: [42000/2 = 21000] [2100*2.5 = 52500] [52.500*0,8 = 42000 liter lucht]. 1000liter lucht weegt op zeeniveau 1,293kg dus doen we 42000/1000 = 42*1.293 = 54kg/h. Zij vertelden hetzelfde over de standaard waarden in de eerste 30 seconden, altijd fijn om van twee kanten te horen natuurlijk. En adviseerden me om met de oude LMM de meting nog eens te herhalen. Dat ga ik morgen zeker nog even doen, hoewel ik het resultaat al vrees te weten.