RicoBe

Allereerst, zie de volgende link voor de al goede gids: https://beisansystems.com/euro-s50-double-vanos-procedure-e36/ Voor degenen die een ander type motor hebben, op de Beisan Systems site staan ook de procedures voor andere types! Als je deze gids volgt, goed oplet, en je gezonde verstand gebruikt, dan kom je al een heel eind!!! Maar ik heb wel een paar aanvullingen / verbeteringen op deze gids: 1. "Fan and shroud removal" Dit staat niet in de Beisan gids beschreven, maar gaat ongeveer als volgt. a. Haal de gebogen zij kappen links en rechts van de ventilator kap af (zitten vast met elk 1 plastic pinnetje met dopje). De rechter kap kan wat moeilijker eruit komen, hier heb je weinig plaats o.a. door het luchtfilter huis b. Zet de 32 mm sleutel en het speciale gereedschap om de poelie tegen te houden op de boutjes van de poelie. Hou de "tegenhoud-sleutel" goed vast en geef met een moker een goede tik op de 32 mm sleutel; let op de schroefdraad is links dus je raakt de 32 mm sleutel aan de linker kant! (gezien vanaf voorzijde auto) c. Haal de kap van de ventilator los; bovenaan links en rechts zit aan iedere kant 1 plastic pinnetje met dopje d. Schroef de ventilator van de as; nogmaals denk eraan rechtsom is hier los! e. Haal de ventilator met kap en al in 1x uit de auto. Hou het slangetje bovenaan de radiator in de gaten; ik had deze uit de nokjes geklikt zodat ik hem voorzichtig kon bewegen en hij niet in de weg zat. Veel guides of Youtube filmpjes zeggen dat die slang los moet, maar dat was in mijn geval niet nodig en ging prima zonder deze los te halen 2. Motor met krukas op bovenste dode punt (TDC) stellen (hoofdstuk "Adjust crankshaft pulley to align TDC marks") Als je de krukaspoelie met de grote ratel + speciale dop draait tot op de markering TDC, en je stelt vervolgens je nokkenassen volgens de Beisan gids, dan kan het zijn dat je krukas weer wat verdraaid is en toch wel flink naast TDC staat. In mijn geval heb ik daarna de krukaspoelie weer terug gedraaid tot op TDC en vervolgens de nokkenassen weer beetje bijgesteld. Door dit 1 of 2x te herhalen zover nodig, krijg je de setting precies goed zoals in de gids beschreven. In mijn geval lukte dit niet in 1x. 3. Markeren van positie van solenoids aan de voorzijde van de Vanos met stift Je doet dit volgens de gids al vroeg in het proces (in ieder geval vóórdat de solenoids uit de Vanos worden genomen), maar later ga je alles goed schoonmaken met remmenreiniger. Dan bestaat het risico dat je de markeringen uitveegt. In mijn geval heb ik steeds opnieuw het streepje op dezelfde plek gezet met stift om ervoor te zorgen dat ik het niet per ongeluk uitveegde. Een foto maken voordat je de solenoids eruit pakt helpt ook goed! 4. Uitnemen van de solenoids uit de Vanos De Beisan gids schrijft voor dat de solenoids gelijktijdig met een platte schroevendraaier uit de Vanos gewipt kunnen worden. Bij de onderste solenoid heb je echter weinig plaats, daar loopt ook de bedrading van de bovenste solenoid langs. Als je daar met een schroevendraaier tussen gaat zitten, loop je het risico dat je de kabel beschadigt. Zie foto hieronder. Ik heb daarom voorzichtig eerst de bovenste solenoid losgewipt zodat daar wat plek ontstaat. Via de ontstane ruimte dan met de schroevendraaier ook de onderste er zo uitgewipt. Daarmee geen risico dat je de kabel beschadigt. 5. Bij het stellen van de nokkenassen op de markeringen, nadat je de Vanos van het blok hebt gehaald, is het erg belangrijk dat het Vanos tandwiel in het nokkenastandwiel blijft. Met name aan de inlaatzijde. Als je de nokkenas te ver doorstelt naar links, dan dreigt het Vanos tandwiel in zijn geheel uit het nokkenastandwiel te komen. Als dat gebeurt, ben je de timing instellingen van je motor kwijt! Hou dat dus goed in de gaten als je je nokkenassen verdraait. Het moet er zo uitzien: 6. Bij het loshalen van de Vanos van je blok moet je meteen zorgen dat je met je vingers de oliepompschijf en lager tegendrukt. Bij mij zat deze los en viel linea recta uit de Vanos. Het was nogal een rotklus om die schijf en lagers terug in de Vanos te krijgen. Uiteindelijk bleek dat de zwarte plastic ring die de oliepompschijf tegen moet houden in erg slechte staat was. Het is erg belangrijk dat deze goed zit en goed functioneert anders kan de hele pomp eruit komen of gaan slippen over de pomp nokken aan het nokkenastandwiel. De plastic ring is niet los te krijgen bij BMW, maar wel bij Vanosrepair.nl. De oliepompschijf hoort een beetje off-center in zijn lagers te liggen, niet precies in het midden. Zorg dat je alles terugplaatst zoals het zat, ook zodat de schijf zodanig gedraaid zit dat deze netjes over de nokjes vallen. Op de foto hierboven zie je de zwarte plastic ring die met een circlip in de behuizing gehouden wordt. Deze plastic ring in combinatie met circlip moet de oliepompschijf op z'n plek houden. Inspecteer deze als je de Vanos los hebt, als hij vervormd of beschadigd is (in mijn geval BEIDE), bestel dan een nieuwe. Kost een tientje en is een belangrijk onderdeel. De Beisan gids vermeldt hier niets over! 7. Als je het oliedrukventiel aan de rechterkant van de Vanos helemaal eruit schroeft, moet je volgens de gids de onderste O-ring doorsnijden met een mesje. Ernaast zit een plastic ringetje. Dit ringetje moet je NIET doorsnijden. Maar schrik niet, het ringetje heeft af fabriek al een opening/spleetje. Ik was bij het doorsnijden bang dat ik het ringetje ook had doorgesneden, maar dat hoort zo. De gids vermeldt hier maar heel terloops iets over. Het ringetje moet overigens aan de bovenkant van het ventiel (dikke zijde) geplaatst worden, daaronder komt de O-ring. Zie foto: 8. Vastschroeven olieleiding nadat de Vanos is teruggeplaatst op het blok De moer van de olieleiding gaat NIET helemaal in de Vanos. Het lijkt alsof deze nog verder kan, maar dat is niet zo. Vast = vast, niet te vast. 9. Installeren klepdekselpakking Vóórdat je de (nieuwe) klepdekselpakking weer op het blok plaatst als de hele Vanos weer op het blok zit en alles netjes is gemonteerd, doe je eerst vloeibare pakking op een aantal punten, namelijk: - Links en rechts waar de Vanos brug het blok raakt (voorzijde motorblok, op de hoeken) - Aan de achterzijde van het motorblok heeft de pakking twee halve maantjes. Die halve maantjes heb ik op het motorblok beide ingesmeerd met vloeibare pakking. Dit is overigens ook zoals vermeld in de TIS info van BMW zelf en óók in de Bentley bijbel. De Beisan gids vermeldt dit niet. 10. Terugplaatsen klepdeksel De klepdeksel wordt gemonteerd met in totaal 20 bouten; 16 langs de buitenzijde rondom; 4 in het midden. Alle bouten hebben een rubberen schijf die op de bouten zit (achter het nokje op de bout). Vervang voordat je het klepdeksel terugmonteert, alle rubberen schijfjes! Deze voorkomen trilling van het klepdeksel en zorgen voor extra dichtheid / anti-lekkage! De rubbertjes zijn origineel bij BMW erg duur (iets van ruim € 7 per stuk!) maar bij Schmiedmann kun je dezelfde kwaliteit rubbertjes voor nog geen €1 per stuk krijgen (zoek gewoon even op onderdeelnummer dan vind je ze gelijk). Het is best een rotklus om de oude rubbertjes van de bouten te halen en de nieuwe erop te krijgen. Ze zijn stevig/sterk en je krijgt ze bijna niet over het randje op de bout... Maar met geduld en een paar mooie woorden lukt het wel. Gebruik een kleine platkopschroevendraaier of haakse pick als hulpmiddel. Hieronder een foto van hoe de bout eruit hoort te zien en hoe de rubberen schijf erop zit. Haal de bouten erg voorzichtig los en zet ze ook erg voorzichtig weer vast; blijkbaar is het schroefdraad op de bout of - erger nog - in je blok, makkelijk te strippen en dan ben je ver van huis... Als er vragen zijn van mede-forummers, laat het weten! Doe met deze extra tips je voordeel 🙂

Beste mede-forummers! Is er hier interesse in een aangevulde how to voor het vervangen van alle pakkingen en O ringen van de dubbele Vanos (S50B32 motor)? De Beisan gids is top, maar zou ik voor de toekomst aanvullen met een paar aandachtspunten (ik heb net de procedure doorlopen, vandaar 🙂 ) Als er interesse is, kunnen we het hier neerzetten? Ik hoor het wel!

AVVR in Reeuwijk! Volgens mij is Ruud ook op dit forum actief onder de naam roodkapje. Vanuit Amersfoort is dat maar 3 kwartiertjes rijden volgens mij. Succes!

Het is gelukt! Vandaag de aandrijfas losgehaald (externe torx bouten zaten behóórlijk vast...!), de flens er zo uit kunnen tikken. Het achtergebleven stukje van de afgebroken bout kon ik zo met de hand eruit draaien. Gelijk ook de keerring, borgring en O ring vervangen. Alles zit er weer netjes op en geen enkel druppeltje olie of nattigheid te bespeuren, ook niet na een stevige proefrit. De ////M kan er weer tegenaan! @pimgmx nogmaals veel dank voor de info!!! Voor de moderators: moet ik een verslagje maken van deze reparatie, misschien een mooie How-To kandidaat?

@Julie ik ben heel benieuwd naar het resultaat!

@pimgmx weer bedankt! Je hebt een pb 😉

@pimgmx dankjewel voor de reactie! Als ik het gebroken boutje vergelijk met de dikte van de flens, dan zou ik denk ik nog wel wat 'vlees' over moeten hebben van het restant van de bout wat ik dan met een griptang goed beet kan pakken en voorzichtig eruit kan draaien. Anders inderdaad een moer erop lassen en dan alsnog eruit draaien. Ik wilde proberen te voorkomen met een tap/bit te werken of uit te boren om risico's op beschadigen van de binnenste schroefdraad te voorkomen, want dan ben ik verder van huis. Ik ga het volgende week eens loshalen en kijken hoe het achter de flens eruit ziet. Klopt de procedure zo ongeveer? - Auto opkrikken - 6 externe torx bouten van aandrijfas losdraaien met E12 dop - aandrijfas loshalen en evt opbinden zodat deze niet op de grond valt - Binnenste deel van de flens los tikken/wrikken - flens kap losschroeven dmv de 6 M8 bouten (waarvan 1 afgebroken dus) - Reparatie uitvoeren, alles schoonmaken en alles weer in omgekeerde volgorde monteren Ik wil gelijk de keerring en O ring in de flens en de borgring waarmee de aandrijfas 'vastklikt' meevervangen. Hier heb ik op Youtube en andere fora nuttige info over gevonden. Als ik het goed begrijp van andere fora, dan hoeft de vloeistof van het differentieel niet afgelaten te worden (deze is namelijk recent ook nog vervangen). Even kijken of ik genoeg ruimte heb met de rechter uitlaatpijp die er langs loopt. Op het oog lijkt er genoeg ruimte te zijn, anders moet de einddemper plus het stuk pijp wat eraan zit ook nog eraf om ruimte te creëren. Mis ik nog iets? Of zeg ik iets wat niet klopt? Nogmaals dank!

Beste mede-forummers! Vandaag kwam ik erachter dat helaas een boutje is afgebroken van de rechterflens aan het differentieel waar de aandrijfas op zit gemonteerd. Zie bijlage voor een foto. Het gaat om de binnenste flens waar de 8 M8 bouten in zitten. Een daarvan is kapot. Er lekt wat differentieel olie langs die plek (niet veel). Ik ben zelf redelijk technisch maar om te beoordelen of deze klus goed zelf te doen is heb ik een instructie nodig. Iemand die weet hoe dit vervangen moet worden? En die mij kan voorzien van heldere instructies? Waar op te letten etc.?

Mocht je besluiten de Z3 M velgen toch te verkopen, stuur mij dan even een berichtje! Ik zoek een goede set voor mijn Z3 M... 🙂

Ik heb zelf een Supersprint einddemper op mijn Z3 M en ik vind hem zelf perfect. Niet overdreven luid, maar een mooie grom/brom die inderdaad net boven de rest uitkomt maar die het geluid van de 6 cilinder eer aandoet. Gaat mij wel ook met name om de fun die ik zelf van heb in plaats van dat mensen mij horen 🙂

Dankjewel @Maurits inmiddels inderdaad via Downloads in het menu gelukt!

Beste mede-ZZZ(Z)-ers, Ik merkte dat op de pagina van de HowTo's (waar alle linkjes staan naar de pdfjes van de handleidingen) vrijwel alle links niet meer werken. Ik krijg een foutmelding die er uitziet zoals in de bijlage. Wie kan mij voorzien van de nieuwe/juiste links of kunnen de beheerders van het forum hier iets in betekenen? Ik verneem graag. Het zou erg zonde zijn als zoveel kennis niet meer bereikbaar is voor de leden!

Beste mede-forummers! Ik ben op zoek naar een zwarte BMW Z3 persenning / tonneau. Deze moet wel echt in een zo goed als nieuwe staat zijn (dus onbeschadigd en zonder gebruikssporen). Ze zijn tegenwoordig volgens mij toch wel lastig te vinden / verkrijgbaar. Wie heeft iets aan te bieden of weet iemand? Alvast bedankt!

Hallo, Ik merk zelf het verschil niet zo duidelijk moet ik zeggen. Mijn ZZZ'tje stuurt wel wat zwaarder dan alle super moderne auto's (met elektrische stuurbekrachtiging) natuurlijk, maar dat vind ik juist lekker. Ik kan me wel voorstellen dat de stuurbekrachtiging bij Z3 afhangt van het toerental. De pomp is namelijk aangedreven met de multiriem over de poelie. Als de auto hogere snelheden heeft, draait de motor over het algemeen dus ook hogere toerentallen en dat zou kunnen betekenen dat de stuurbekrachtigingsolie meer/beter wordt rondgepompt, wat een lichter gevoel in het stuur kan betekenen. Als het verder goed functioneert en er lekt niets (check reservoir stuurbekrachtigingsolie, de slangen en de pomp), dan zou ik me er niet te veel druk om maken

Inderdaad wat Tja al zegt bedrading controleren. Anders van binnenuit met een multimeter aan het slotmotortje spanning meten en tegelijk slot bedienen. Zo kun je achterhalen of het motortje nog wel de juiste spanning krijgt bij signaal 'sluiten'. Zo kun je uitsluiten of de bedrading nalaat, of dat van het motortje de 'sluit' functie defect is. Ik weet niet welke spanning het motortje moet krijgen, misschien iemand anders op dit forum? Of anders elektrisch schema er even op na kijken. Ik ben wel bang dat je elk slot zo zult moeten nalopen (links, rechts en achter). Ik kan me voorstellen dat als één motortje niet mee wil doen, geen enkel slot op sluiten zal gaan. Moet je wel volgens mij even je deurpaneel eraf halen. Bestel preventief nieuwe witte clips bij de dealer, die gaan graag kapot namelijk.