kolsthoorn

Bij mijn Z3 van 2002 heb ik zowel een OBD2 aansluiting in de voetenruimte als in de motorruimte. In de voetenruimte ziet deze er zo uit: Ik heb wel eens gelezen dat de oudere Z3's deze niet hebben, dan zou je wel deze moeten hebben in de motorruimte: Daar kun je dan vervolgens met zo'n voorloopje mee uit de voeten: Het is volgens mij wel zo dat die ronde stekker OBD1 is. Ik weet niet of dat zo samenwerkt met zo'n generieke ELM327 module.

Ik heb persoonlijk erg goede (in hoeverre je dat kunt hebben met DAB+ in diverse gebieden) met de volgende opstelling: DAB+/FM splitter: https://mbcaraudio.nl/dak-en-raam-antennes-amfmgpsdab-universeel/acv-dab-fm-signaalsplitter-001.html Gecombineerde DAB+/FM antenne: https://mbcaraudio.nl/universele-radio-accessoires/calearo-antenne-spriet-dabdabamfm-m5-m6-schroefdraad.html (lijkt overigens niet op de foto, het is deze: https://www.acr-helmond.nl/shop/accessoires/calearo-am-fm-dab-antenne-spriet-7551045/) Pioneer DEH-X7800DAB autoradio: https://www.coolblue.nl/product/715080/pioneer-deh-x7800dab.html (helaas niet meer leverbaar volgens mij) Ik vond het wel chique dat ik de kleuren kon afstemmen op de rest van de interieurverlichting 🙂

Daar was ik helaas al bang voor. Ik heb exact dezelfde situatie met mijn ZZZ. Ik heb alleen i.p.v. BMW de RDW aangeschreven, maar het resultaat was hetzelfde. Ik vind het ook maar vreemd dat er genoeg ZZZ's zijn die wel degelijk een (type)goedkeuring hebben voor een trekhaak. Balen dat je de trekhaak al in je bezit hebt... Misschien kun je hem nog retourneren?

Dat is het dan zeker inderdaad, zeker nu die losse ruiten en stuk duurder lijken te zijn geworden. Mocht je een compleet nieuw dak zoeken, dan kan ik Cabrio Partner (https://www.cabrio.nl/) aanraden (daar heb ik mijn dak ook laten vervangen). Er werd uitgebreid gereageerd op vragen en zorgen die ik had en kreeg een leenauto mee omdat ze er een dag mee bezig zijn. Uiteindelijk was het resultaat super. 👍 Ik weet niet wat de prijzen nu zijn, maar ik was afgelopen november voor mijn nieuw dak (OEM stijl, met ritsbare achterruit) 1750 euro kwijt. Voor een "budget" kap zou ik toen 1350 euro kwijt zijn, en voor een kwaliteitskap zonder ritsbare ruit (geen OEM) zou het 1600 euro zijn.

Ik neem aan dat je een achterruit hebt die erin geritst zit? Ik heb de achterruit van mijn Z3 2.2i uit 2002 een aantal jaar terug met zijn tweeën vervangen, maar zou het niet snel nog een keer doen. Deze heb ik toen idd ook op cabriowebshop.nl besteld: https://www.cabriowebshop.nl/cabrioruiten/achterruit-bmw-cabrio/achterruit-z3-origineel-bmw. Die ruitjes zijn zo te zien flink in prijs gestegen, toen ik hem in 2018 kocht koste hij 165 euro... Inmiddels heb ik al genoeg geklust aan de Z3, maar vond het vervangen van de achterruit toch wel een lastig karwei... Mocht je het toch zelf doen, dan zou ik om te beginnen aanraden de montage altijd met zijn tweeën te doen. Dat maakt het werk een stuk makkelijker. Wat je lastig kunt oplossen is dat je gewoon erg lastig aan de binnenkant van de ruit kunt komen tijdens het monteren (om er op te letten dat de rits netjes dicht gaat en goed zit, deze schoot bij mij tijdens de montage meerdere keren halverwege los, erg frustrerend). Uiteindelijk moet je ook een soort klemmetje op de aansluiting van de rits duwen (om te voorkomen dat de rits los komt). Deze dien je door de stof heen te drukken, maar kregen we niet voor elkaar omdat je eigenlijk vanaf de buitenkant de ruit wilt vasthouden, wat erg lastig gaat als je dat niet in je eentje kunt doen. Uiteindelijk hebben we het met wat naald en draad vastgezet, wat op zich ook prima werkte. De nieuwe ruit heeft uiteindelijk vanaf 2018 gezeten tot eind vorig jaar (toen heb ik mijn Z3 verwend met een compleet nieuw cabriodak).

Goeie vraag, ik vraag me eigenlijk af of je het kleine onderdeeltje lost kunt vervangen en niet het hele zwarte deel zou moeten vervangen. Ik heb eens gekeken, volgens mij is het onderdeelnummer van het zwarte deel 64 22 8 397 715. Ik zie alleen wel veel onderdelen voor rechtsgestuurde Z3's... Dus of het nou echt het juiste nummer is vraag ik me af.

Met mijn 2.2 had ik vorig jaar in het zwarte woud geen problemen met het te veel moeten remmen hoor. 😉 Maar ik denk dat 6 cilinders net wat harder afremt dan 4 cilinders. Is het een optie geweest van een 2.2 om geventileerde schijven te hebben dat je weet? Mijn Z3 heeft namelijk zeker geen geventileerde schijven.

Een jaartje geleden ben ik hier zelf voor mijn eigen Z3 ook eens ingedoken. Volgens mij is het erg afhankelijk van wat er op je kentekenbewijs staat qua toegestaan trekgewicht. Bij mijn Z3 staat hier (helaas) alleen "-", oftewel, niets. Ik heb hier ook met de RDW contact over gehad en heb ze mijn kenteken laten nakijken om te kijken of er binnen de typegoedkeuring voor mijn Z3 iets geregistreerd staat voor een trekhaak (zodat dit inderdaad zoals je aangaf met een paar tientjes te regelen valt). Echter kreeg ik te horen dat er voor mijn Z3 geen typegoedkeuring is voor een trekhaak. Ik zou de Z3 dan dus volledig opnieuw moeten laten keuren en daarbij moeten aantonen dat de trekhaak veilig is, etc (een dure operatie). Al met al een hoop gedoe en was voor mij de reden het er maar bij te laten. Ik heb overigens een facelift Z3 2.2i Sportline uit 2002. Voor wie hierin trouwens geïnteresseerd is, ik heb ook een aantal jaar geleden stad en land afgebeld om de voorraad/beschikbaarheid van de officiële trekhaak voor de Z3 (onderdeelnummer: 71 60 6 752 709) inzichtelijk te krijgen. Helaas was deze echt nergens meer te krijgen (misschien op de sloop??). Ik heb ook contact gehad met BMW Ekris, en die hebben zelfs geïnventariseerd bij de dealers in Duitsland, maar ook daar is deze trekhaak nergens meer te vinden.

Goed, het heeft even geduurd maar wil graag weer even een update geven. 😉 Helaas kan ik nog niet zeggen dat het probleem opgelost is. Inmiddels heb ik een tweede auto gekocht voor woon-werk verkeer en gebruik de Z3 dus niet meer zo veel (vandaar dat de noodzaak achter het oplossen hiervan niet zo hoog meer is 😉). Desondanks probeer ik nog wel het e.e.a. om tot de oorzaak van het probleem te komen. Vorige week ben ik lekker een weekje met de Z3 naar Frankrijk geweest. Het was heerlijk weer, en heb lekker met de Z3 door Normandië kunnen rijden 😎. Ik moet zeggen, nu ik minder vaak in de Z3 rijd, kan ik hem des te meer waarderen! Ik heb eigenlijk 95% van de route "route nationale" gereden, dus snelheden boven de 90km/h kwamen niet vaak voor. Daardoor heb ik erg weinig last gehad van het trillende stuur wat ik in mijn eerdere berichten beschreef. Op de terugweg heb ik een klein stukje snelweg genomen en hierbij boven de 100km/h gereden, waarbij het trillende stuur toch weer merkbaar was. En fin, even een update wat er qua onderhoud in de tussentijd gebeurd is... Omdat ik de Z3 niet meer zo vaak gebruik heb ik een paar maanden terug besloten op mijn gemak de hele voorwielophanging te vervangen (aangezien ik merkte dat wat rubbers scheurtjes begonnen te vertonen). Hierbij heb ik aan de voorzijde de complete draagarmen (inclusief de fuseekogels), eindstangen, struts (weet het Nederlandse woord niet, de korte stangetjes met rubbers die aan de stabilisatorstang vastzitten), rubbers van de stabilisatorstang (en ook meteen de rubbers van de motorsteun) vervangen. Ook achter heb ik de struts vervangen. Al met al een aardig klusje, maar was met genoeg tijd (en de luxe van een 2-kolomsbrug in mijn eigen garage) op zich prima te doen. Aangezien de eindstangen vervangen zijn, was het natuurlijk nodig de Z3 opnieuw uit te lijnen (dit stond al wat langer op de planning, maar was er nog niet van gekomen). Ik heb de nieuwe eindstangen zo afgesteld zodat ze op het oog gelijk waren met de oude eindstangen en heb de Z3 bij een garage in de buurt laten uitlijnen. Daarop was mooi te zien dat ik aan een kant aardig in de buurt zat van de gewenste instelling en aan de andere kant toch wat minder. 😉 Maar goed, uiteindelijk is de Z3 inmiddels weer netjes uitgelijnd en hij reed ook super tijdens het ritje in Frankrijk. 👍 Zoals ik echter aangaf is het trillende stuur helaas nog niet verholpen... Het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat het de banden/velgen zijn (aangezien het probleem natuurlijk begonnen is na het wisselen van de banden (inmiddels alweer 3,5 jaar geleden!!)). Nouja, mocht er iemand nog suggesties hebben dan hoor ik het heel graag. Zo niet, dan denk ik dat het maar lekker zo laat, aangezien ik toch geen (grote stukken) snelweg met de Z3 rijd. Alvast bedankt! PS: Ik heb nog even een filmpje toegevoegd van het trillende stuur: Hierbij is te zien dat het stuur in het begin van het filmpje hoogfrequent trilt, en aan het einde van het filmpje helemaal niet meer (dit allemaal binnen 1 minuut op een recht stuk snelweg). Let niet op de hevige bewegingen van het stuur, ik reed hier op een stukje snelweg in België. 😛

Bedankt voor de uitgebreide reactie! Het testje met ontkoppelen heb ik inderdaad al eens geprobeerd. Je merkt dat er dan niets aan de trilling veranderd, dus ik denk dat op die manier de motor en bak uit te sluiten zijn. Ik heb wel het idee dat sturen/slingeren effect heeft op het trillen. Soms merk ik dat de trilling echt meer opvalt wanneer ik een bocht door ga. Het is ook zo dat ik het idee heb dat soms ineens de trilling weg is na een bocht en na een andere bocht weer terug is (hoewel dit ook iets te maken kan hebben met het feit dat de trilling sowieso zo nu en dan lijkt te verdwijnen en weer terug lijkt te komen, zelfs zonder (veel) te sturen). Ik heb zonder opkrikken de wielen al eens gevoelt, toen merkte ik niets. Zal het testje eens doen met een voor een de wielen opgekrikt, misschien scheelt dat. Ik weet niet zeker dat de 2e set wielen echt 100% in orde is. De banden zijn ook erg oud en ik verwacht dat ik deze volgende winter wel moet gaan vervangen. Maar goed, het zou wel heel erg toevallig zijn dat twee compleet andere banden/wielen zo goed als exact hetzelfde gedrag vertonen (maar zeg nooit nooit natuurlijk). Ik heb echter niet nog een set wielen die ik kan testen/lenen dus ben bang dat ik dat nu niet echt eenvoudig kan uitsluiten. Flinke schade heeft hij volgens mij nooit gehad (zeker niet in de tijd dat ik hem heb in ieder geval). Hij heeft ooit wat schade gehad aan de voorkant/bumper waardoor de bumper niet meer helemaal netjes meer zit aan een kant, maar het lijkt me dat je de gevolgen daarvan niet jaren erna pas gaat merken toch? Bedankt voor het meedenken!!

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga binnenkort weer eens verder op onderzoek uit. 🙂

Dank voor je reactie. Ik kan me voorstellen dat er veel verschillende oorzaken kunnen zijn, maar die zijn zeker handig om te weten (dank dus voor de punten die je al aangaf). Ik vind het leuk om zelf aan de auto te sleutelen, dus als er een mogelijkheid is om dingen zelf uit te sluiten dan doe ik dat graag. 🙂 Mocht ik er echt niet uit komen dan kan ik altijd nog besluiten om bij een garage aan te kloppen. Misschien ben ik ook nog steeds onterecht op zoek naar een directe relatie met het vervangen van de banden, het zou natuurlijk ook kunnen dat er toen tijdens de (de)montage toevallig net iets kapotgegaan/doorgesleten is. Er zijn denk ik een aantal dingen die ik al kan uitsluiten: - Kromme remschijven: tijdens remmen wordt de trilling in het stuur zeker niet erger (las dat dit vaak wel het geval is bij kromme remschijven). - Guibo: Die heb ik toevallig een paar maanden geleden vervangen, die begon kleine scheuren te vertonen dus daar heb ik een nieuwe in gezet (beetje spijt van dat ik niet meteen naar dat centerlager gekeken heb, want zo makkelijk kun je er niet bij zonder brug).

Trillend stuur na wisselen banden Hoi allemaal, Een hele tijd geleden heb ik de zomerbanden voor mijn ZZZ laten vervangen (van Michel Pilot Sport 3 naar Dunlop Sport Maxx RT 2 XL). Vanaf dat moment merkte ik dat het stuur van de ZZZ aardig begon te trillen bij specifieke snelheden (voornamelijk bij snelheden rond de 60-80 km/u). In eerste instantie vermoede ik (door de recente bandenwissel) dat het met het balanceren van de nieuwe banden te maken moest hebben, dus heb ze bij een ander bedrijf nogmaals laten balanceren (met een speciale techniek zodat ze gewicht op de banden simuleren, dacht ik). Volgens hen waren de banden niet helemaal 100% juist gebalanceerd en zou het nu correct moeten zijn, jammer genoeg merkte ik weinig verschil in het trillen van het stuur. Wel gaven ze aan dat de banden zelf niet helemaal mooi rond waren en dat dit eigenlijk strict genomen buiten spec valt van wat ze normaal accepteren voor een personenauto (voor een SUV was het blijkbaar nog wel OK). Eigenlijk had ik dus stiekem het vermoeden dat het daar iets mee te maken moest hebben, maar dat is denk ik toch het risico van het bestellen van banden via een online bandenboer als pneus-online. Aangezien mijn oude banden al ingeleverd waren was het aanspraak maken op eventuele garantie ook niet zo handig (aangezien de garage die mijn banden verwisseld heeft hier niet voor gaat betalen, wat ik begrijp, want ik heb de banden niet via hen besteld). A fin, allemaal niet zo handig maar het was wat het was. Vervolgens heb ik het een hele tijd even laten liggen omdat ik niet zo goed wist wat ik er verder mee aan moest. Recentelijk heb ik een setje gebruikte velgen met winterbanden op marktplaats gekocht voor mijn ZZZ en deze afgelopen winter gemonteerd. Aangezien ik toch stiekem het idee had dat het trillen te maken had met de Dunlop banden die gemonteerd waren had ik eigenlijk goeie hoop dat het met de andere velgen met winterbanden weg zou zijn (omdat je dan de velgen en banden kunt uitsluiten). Maar wat denk je, ik verwissel de wielen, en het trillen is er nog steeds... (toen begreep ik er echt helemaal niets meer van). Ik heb het idee dat het trillen iets minder is geworden, maar niet benoemingswaardig. Aangezien ik op internet regelmatig mensen zie die de draagarmrubbers vervangen door de M-versie en dat dit blijkbaar voor sommige mensen ook trillingen oplost, heb ik dit uiteindelijk zelf ook maar geprobeerd. Ik heb dus mijn oude draagarmrubbers vervangen door een setjes voor de ZZZ-M en uiteindelijk weer wat proefritjes gemaakt. Ik moet zeggen dat ik de ZZZ prettiger vind sturen. Echter was de trilling zeker niet weg maar het gedrag is wel veranderd. Waar de trilling voorheen voornamelijk bij 60-80 km/u te merken was, is hij nu volgens mij over een wat breder snelheidsbereik te merken (maar wel minder agressief rond de 60-80 km/u, denk ik). Wat wel opvalt is dat het stuur nu ook vaak hevig trilt bij snelheden boven de 100 km/u (wat ritten op de snelweg niet echt plezierig maakt). Dit deed hij met de originele draagarmrubbers niet, daar merkte ik op de snelweg helemaal niets van het trillen. Bij deze snelheden heb ik overigens wel het idee dat de trilling ook meer "door de hele auto" heen gaat, want als ik naar de achteruitkijkspiegel binnen in de auto kijk dan zie ik die ook "lichtjes" meetrillen. Vreemd genoeg merk ik wel dat de trillingen er niet altijd zijn (wat ik echt niet kan verklaren). Dus soms rijd ik met 100 km/u op de snelweg met een "zwaar" trillend stuur, vervolgens verdwijnt de trilling binnen een tijdsspanne van ±30 seconden, en is het helemaal weg. Dan vervolgens na een paar minuten zonder trillen gaat het binnen ±30 seconden weer van totaal geen trilling tot een "zwaar" trillend stuur. Ik heb het idee dat ik dit effect ook merk bij lagere snelheden maar daar is de trilling (ik denk ook vanwege de snelheid) wat minder agressief (dus lastiger vast te stellen). Op internet las ik ook wat over wiellagers die een mogelijke boosdoener zouden kunnen zijn. Ik heb een poging gedaan de wielen wat te kantelen om te kijken of je op die manier speling kunt voelen/horen (weet niet of dit een goeie test is?) maar daar voel en hoor ik niets. Wel is het zo dat de ZZZ al lange tijd een wat gierend geluid maakt bij snelheden vanaf 50 km/u, dus ergens verdenk ik de (wiel)lagers nog wel (maar als hier zoveel speling op zou zitten dat je dat merkt in het stuur zou je dat ook moeten kunnen voelen zou ik denken). Ik weet niet zo goed hoe ik dit probleem nu het beste verder kan aanvliegen, dus hopelijk hebben jullie nog ideeen en kan ik hopelijk snel weer genieten van deze fantastische auto zonder trillend stuur! Alvast bedankt!!

Raak je ook daadwerkelijk koelvloeistof kwijt als je kijkt naar het niveau van je tankje? Je kunt ook even kijken of de vloeistof vettig aanvoelt. Als dat niet zo is, dan zal het denk ik geen koelvloeistof zijn. Die van mij heeft een tijdje op de waterpomp gelekt (vermoedelijk door eigen toedoen) maar ik denk dat dit bij iedere verbinding potentieel kan gebeuren. Misschien een idee om de bodemplaat even los te halen en vanaf onderen te zoeken naar natte plekken?

Vanmiddag bij de dealer een nieuw rubber gehaald (OEM nr: 13 54 1 435 627) en vervangen. Het was even zwoegen om er tussen alle andere onderdelen bij te komen maar het resultaat mag er zijn: Ziet er een stuk beter uit zo. 🙂 Vervolgens even een half uurtje gereden en zag dat de long-term fuel trim van bank 1 al van ±13% naar ±8.5% en bank 2 van ±11% naar ±5.5% gezakt was (via een app op mijn telefoon). Zo op het eerste zicht lijkt het dus al best veel verschil te hebben. Het was wel zo dat de waarden de laatste 10-15 minuten niet meer veranderd zijn dus ik heb wel het vermoeden dat ze niet beide naar 0% zullen gaan. Het kan best zo zijn dat dit al voor langere tijd zo is, dus ik zal me niet te veel focussen op de getalletjes. Zo lang het lampje op het dashboard maar uit blijft ben ik tevreden. 🙂 Mocht het lampje toch nog aan gaan dan zal ik dit topic updaten. Iedereen in ieder geval bedankt voor het meedenken! De oude had zijn beste tijd echt wel gehad (na wellicht zelfs 17 jaar): 😅

Even een update, de foutcode lijkt steeds vaker voor te komen en ergens afgelopen week zag ik naast de P0171 ook een keer een P0174 fout voorbij komen (dus zowel bank 1 als 2 nu). Hier was ik eigenlijk wel blij mee aangezien dit volgens mij vaak duidt op een lek ergens in het begin van het inlaatsysteem (en dus mogelijk makkelijker te vinden). Vandaag even wat rubbers bekeken en volgens mij heb ik de oorzaak van het probleem gevonden: Dit is het rubber net voor het gasklephuis. Zoals te zien hierboven aardig wat scheuren. Morgen maar even de dealer hier in de buurt opbellen om een nieuw rubber te bestellen. Ik vermoed (en hoop) dat het probleem na het vervangen van het rubber opgelost is.

Blijkbaar iets te vroeg gejuicht. Van het weekend ging het lampje weer aan en vandaag op de snelweg nog een keer. In beide gevallen dezelfde foutmelding. Zo te zien ben ik er nog niet klaar mee. 😅 Hierbij nog wat "freeze-frame" data: (Voor men die niet weet wat dit is, dit zijn diverse meetwaarden op het moment dat de foutmelding ontstond) Eerste keer: Tweede keer: Ik begrijp zelf niet zo goed hoe er zo veel verschil kan zitten tussen de fuel trims in beide afbeeldingen (wel zie ik dat ik de long term van bank 1 mis, dit heeft eerder iets mijn telefoon te maken volgens mij). Met deze waarden zou ik dan verwachten dat de foutmelding zich continu moet voordoen.

Nou, interessant genoeg lijkt het probleem niet meer voor te komen. Zoals ik hierboven al aangaf heb ik de fout een keer of 3 gereset maar deze is na de derde keer helemaal niet meer teruggekomen. Ik moet wel zeggen dat de momenten waarop de fout voorkwam het vrij koud was buiten (< 0 graden). Sinds de laatste keer is het niet meer zo koud geweest dus misschien dat de temperatuur (ook) een rol speelt. Ik heb wel nog even snel gekeken naar eventuele rubbers die slecht lijken te zijn, daarbij zag ik het volgende (naast de OBD connector onder motorkap): Dat onderste rubberen slangetje zit vol met (haar)scheurtjes. Ik weet niet hoe diep de scheurtjes precies zijn en of dit echt effect heeft op het probleem maar het zou natuurlijk kunnen. Daarnaast weet ik ook nog niet waar dit onderste slangetje precies voor dient (eens een keertje opzoeken). Ik denk dat ik het voor nu even laat voor wat het is aangezien de fout niet meer lijkt terug te komen (ook een beetje lastig uitzoeken als het niet meer voorkomt). Mocht de fout weer terugkomen dan laat ik het jullie weten!

Dat zou inderdaad zeker kunnen. Las dat wanneer de short term fuel trims veel afwijken tijdens stationair toerental maar niet tijdens hogere toeren dat het vaak een vacuüm probleem is (wat dus ook een scheurtje in een rubber kan zijn). Als ik echter kijk naar mijn fuel trims dan heb ik niet het idee dat ze bij stationair toerental het slechtste zijn (dit lijkt vooral bij een kilometer of 20-30 km/h en 1000 - 2000 toeren het geval te zijn). Neemt niet weg dat het de moeite waard is om eens naar te kijken (misschien dat ik van het weekend even ga kijken). Dat deze melding kan ontstaan bij een lege tank kan ik me inderdaad voorstellen. 🙂 Heb gelezen dat het zowel een overschot aan lucht als een tekort aan brandstof kan zijn..

Welkom Daan. Leuke Z3, wat is het voor een? 🙂 Dat overgangsprobleem dat je aangeeft met de verwarming is volgens mij een Z3 kwaal. In mijn Z3 kan ik weliswaar wel de temperatuurschakelaar helemaal ronddraaien maar is het in principe 0% - 85% koud en 86% - 100% warm. Daar zit praktisch bijna geen overgang in. Zou ik me dus niet al te druk over maken. Ik heb in mijn Z3 wel het probleem dat als ik mijn temperatuurschakelaar terugdraai naar 0% en mijn auto een nacht laat staan, ik hem bijna niet voorbij 50% van de schakelaar krijg. Je merkt dan dat er iets achter zit wat de schakelaar blokkeert. Ik vermoed dat dit wat kabels van mijn autoradio zijn en met wat meer kracht schiet de schakelaar wel voorbij dit punt. Vanaf dat moment heb ik hier dan ook geen last meer van (totdat hij weer een hele tijd onder 50% heeft gestaan). Stoelverwarming probleem zegt me niet zo veel. Standaard gaat hij volgens mij eerst na een paar minuten uit zichzelf uit. Als je hem dan weer indrukt blijft hij wel aanstaan. De verwarming in het zitvlak van de bestuurdersstoel van mijn Z3 is kapot maar het lampje blijft wel gewoon aanstaan zoals hierboven omschreven. De verwarming in het rug-gedeelte doet het dan ook prima. Ik zou bijna denken dat een van de matjes in je Z3 kortsluiting maakt o.i.d. waardoor de verwarming automatisch weer uitgaat.

Ik heb INPA inmiddels wel geïnstalleerd (nog geen testjes mee gedaan). Kun je wat betreft fuel trims meer uitlezen dan met een simpele OBD -> USB tool? Heb ook het filmpje die je linkte even bekeken en heb dezelfde testjes gedaan. Hierbij wat resultaten (waaronder de snelheid, RPM's en fuel trims): Koude motor: Zoals hierboven te zien is zie je dat de short term fuel trims beide iets boven 0 liggen (±7%) bij stationair. Bij meer toeren gaat dit richting de 0% en zelfs iets negatief. Wat me wel opvalt is dat de long term trims vrij hoog zijn, weet niet hoe dit zou kunnen komen. Deze veranderen ook eigenlijk zo goed als niet bij het veranderen van de toeren. Stukje op de snelweg: Hier lijken de short term fuel trims te varieren tussen -5% en 10%. Weer een stukje stationair na de snelweg: Het lijkt erop dat de short term fuel trims bij het stationair draaien na een stukje snelweg gereden te hebben beter zijn (tussen -3% en 3%). Nog een stukje in een 30-gebied (dit is overigens ook (toevallig) de situatie waarin de vorige keer de foutcode getriggered werd): Hier zie ik weer meer variatie in de short term trims. Tot slot weer bij thuiskomen: Op zich vind ik de short term fuel trims niet heel slecht, de long term fuel trims liggen naar mijn idee echter wel vrij hoog. Iemand enig idee waar dit door veroorzaakt zou kunnen zijn? Of wellicht dat iemand aan de data hierboven iets vreemds ziet of juist dingen kan uitsluiten?

Bedankt voor jullie reacties. Dat hij 1x voorkomt heb ik inderdaad vaker gelezen. Ik heb daarom de error ook maar meteen gereset de eerste keer. Nu kwam hij een aantal dagen geleden voor een tweede of derde keer terug (weliswaar iedere keer met 3-4 dagen er tussen). Dat is inderdaad ook een goeie. Dan weet ik in ieder geval of de error terecht is of dat er wellicht een sensor defect is. Had zelf nog wat verder op internet gekeken en zag dat je a.d.h.v. de short term en long term fuel trims ook wel het e.e.a. kunt concluderen. Wanneer het opgetelde percentage (short term + long term) blijkbaar erg hoog is (> 20-30%) tijdens stationair lopen en niet bij wat hogere toeren, dan is de kans erg groot dat er sprake is van een vacuum lek. Nu nog even uitzoeken waar ik dit ergens in ISTA-D kan uitlezen, want met mijn Bluetooth OBD adapter wilde dit niet echt lukken. 😅 Daarnaast las ik ook dat wanneer er errors ontstaan er een zogenaamd freeze-frame wordt bewaard met diverse meetwaarden van het moment waarop de error ontstond. Ik heb de laatste error maar weer gereset (omdat de auto met zo'n actieve error blijkbaar op een "veilig" profiel gaat lopen, waardoor hij een stuk duurder loopt) maar daardoor ben ik vermoedelijk wel mijn freeze-frame data kwijt. Zal dadelijk nog eens een keer kijken of ik de freeze frame data nog kan uitlezen en anders daarvoor maar even wachten totdat de error weer terugkomt.

Foutcode DME (mixture too lean, bank 1) - P0171 Hoi allemaal, Sinds een tijdje gaat mijn motor management lampje (oranje motorblok) eens in de paar dagen branden. Na de Z3 uitgelezen te hebben met mijn laptop en ISTA-D kwam ik erachter dat hij de volgende foutcode aangeeft: Zoals te zien dus een "DME: Fuel trim bank 1, permissible range exceeded". Dit komt overeen met de OBD foutcode P0171. Na op internet al wat rondgekeken te hebben kwam ik al snel uit op een vacuumprobleem ergens in de luchtinvoer. Vaak gaat deze error gepaard met P0172 wat dezelfde error is maar dan voor bank 2. In dat geval las ik dat vaak de luchtmassameter de boosdoener is, maar aangezien bij mij alleen bank 1 het probleem lijkt te zijn denk ik dat dit bij mij niet het geval is. Heeft iemand van jullie toevallig ervaring met soortgelijke problemen en weet iemand in welke richting ik zou kunnen zoeken om de boosdoener te vinden? Alvast bedankt!

Ik heb de laatste keer het onderhoudsinterval gereset door 2 pinnen van de ronde OBD stekker met elkaar door te verbinden voor een aantal seconden. Het interval wordt dan gereset, wat ook op je dashboard terug te zien is. Hier een filmpje van wat ik bedoel (weliswaar van een E39): Hierbij de pinning van de stekker: Zoals je kunt zien zou het inderdaad pin 7 moeten zijn die aan de ground (min pool accu) gehangen moet worden.

Ben er zelf ook een tijdje mee bezig geweest en gebruik nu ISTA-D met een soortgelijke kabel (INPA werkte overigens ook). Heb daarbij wel pin 7 en 8 (dacht ik) met elkaar moeten verbinden d.m.v. een soldeerverbinding. Waar het in mijn geval fout ging is zoals hierboven ook al vermeld stond, het feit dat EDIABAS ingesteld stond op ADS i.p.v. OBD. Daarnaast moet inderdaad ook de COM PORT overeenkomen met de configuratie van EDIABAS (in OBD.ini bestand). Wat volgens mij ook nog van belang is, is dat je in je device manager van Windows een latency van 1ms instelt voor de seriele verbinding. Ik gebruik overigens wel zo'n adapter achter de reguliere OBD2 stekker: