glnk

Je hebt een top uitlijner bezocht zo te zien. Ik vind dat er een behoorlijk verschil in zit links vs rechts. Je wil dat zo gelijk mogelijk hebben maar daar moeten ze even de tijd voor nemen. 1 schroefje aandraaien en alles verandert weer. Het is zo een uur werk wil je het precies hebben. De meeste monteurs nemen het niet zo nauw en houden een ruime marge aan. Hoeveel camber je nodig hebt is afhankelijk van je rijstijl en wat voor onderstel je hebt (veren en sabilisatorstangen). Als je alleen rechtdoor rijdt dan wil je in theorie 0,0 graden camber. Maar voor snelle bochten wil je toch wel die -2,15' hebben hoor. Niet iedereen zal het benutten maar als je flink gaat sturen heb je dat zeker nodig voor de Z4 met standaard onderstel. Ik had -1,55' achter en dat was voor op de Nordschleife veel te weinig. Nu met -2,25' blijft de achterkant stabiel in een snelle bocht.

Waar heb je ze vandaan? Een passagier heeft de rechter bekerhouder van mijn Z4 gesloopt

Waar zet jij de assteunen neer dan? Die heb ik het liefst bij de 'blokjes'. Als je aan an de zijkant gaat krikken dan kan de boel verschuiven. De Compac past nog maar net onder de 3 serie E92 zo te zien.

De Compac krik gaat niet eens passen onder mijn auto. Alleen de krikpunten aan de zijkant zou ik dan kunnen gebruiken. Het uiterste eind is nog 8cm maar dan gaat het al snel naar 16! cm De krikpunten aan de zijkant vanaf de vloer gemeten zijn bij mij 9cm en 11cm vanaf de voorkant van de auto (bij de bumper gemeten). Deze Z4 E89 is dus in 4x4 off road setup :

Tsjah wanneer mag je iets duur vinden. Ik bekijk het vanuit mijn perspectief natuurlijk. Zo'n krik is goedkoop als je het elke dag/week gebruikt. Maar ik gebruik zoiets 2x per jaar. Ik houd wel van kwaliteit en daar heb ik best wat voor over maar het moet niet te gek worden. In USA werden die AC dk20's verkocht voor 190$. Voor dat bedrag wil ik er ook wel een, maar hier in Nederland krijg je daar alleen Chinese meuk voor.

Ik heb firma Stokvis (NL) gevraagd om een prijsopgave. Helaas een stuk duurder dan de belgische AC verkoper: Deze prijzen zijn ook nog excl. BTW

Invoeren vanuit USA is geen optie ivm gewicht, maar zoiets moet in Nederland toch ook verkrijgbaar zijn? Het is een krik uit Denemarken, min of meer ons buurland. Dean brought his AC DK20 jack by for the test in 2003 (he paid less than $200 for it back then on a Group Buy - prices have gone up dramatically!) Balen ;( En als ik er een vind in Nederland dan zal de prijs wel drie keer over de kop zijn. Rond de 200 euro is ok maar > 300 euro is het mij niet waard.

Leuk. Die z4 van hoffr helt wel over, ziet er hoogst illegaal uit ;)

Dit is een mooie krik van AC Hydraulics: Erg handig zo'n lange, lage krik die diep onder de auto gaat. De DK20 vind ik ook een mooi ding, iets compacter. Op de volgende website komen ze goed uit de test: https://www.vorshlag.com/tech_jacks4.php Ik kan alleen geen verkooppunt vinden in Nederland (of Duitsland). In USA zijn deze krikjes erg betaalbaar. De AC DK20 hebben ze in het verleden d.m.v. een group buy voor +/- 190$ kunnen krijgen. Ik ben benieuwd wat zoiets hier in Nederland moet opbrengen http://www.ac-hydraulic.dk/en/products/hydraulic-jacks/dk20-dk20q/ http://www.ac-hydraulic.dk/en/products/hydraulic-jacks/dk13hlq/

Heb jij dat gedaan GuidoK? Ik heb even gezocht op dit forum maar er is niets over bekend

Zijn de kleuren ook aan te passen? Ik vind dat blauwe best lelijk eigenlijk Ik zou het liefst amber/rood hebben zoals de rest van de interieurverlichting

Inmiddels een keuze gemaakt, het is een Varta E39 70Ah 760A AGM-accu geworden. Nadien kreeg ik nog een e-mail van een andere verkoper/specialist met antwoord op de vraag of een AGM-accu meerwaarde heeft voor het gebruik in een auto zonder start-stop systeem: "Om eerlijk te zijn niet echt. AGM Accu worden tot op heden voornamelijk gebruikt in zware bouw machines daar deze meer bestand zijn tegen trillingen en niet kunnen lekken. Voor het automotieve zie ik hier nog niet echt een noodzaak toe." Kan iemand dit bevestigen? Edit: Inmiddels de nieuwe accu binnen en gemonteerd: De oude accu heeft wel wat gelekt volgens mij want er zat wat nattigheid in de accubak met witte aanslag wat je ook vaak bij oude batterijen ziet. Even goed schoongemaakt dus. Wat een verschil bij het starten zeg. Misschien zit het tussen de oren maar de auto start veel sneller. Op het gevoel is deze nieuwe accu wel iets zwaarder dan de oude maar dat komt de tractie alleen maar ten goede Inleren was overigens niet nodig. Alleen de elektrische ramen moesten opnieuw gecalibreerd worden. Een keer omlaag en weer omhoog en ze sluiten weer goed aan. Verder geen problemen.

In de BMW 1 serie E81 bj 2009 (facelift met start/stop) van mijn broer zit een BMW Varta 80Ah 800A AGM

Waarom bestaan forums als deze? Deling van informatie en discussie met anderen, toch? Ik heb nu veel zoekwerk gedaan en de informatie van jullie geeft weer een andere kijk op het verhaal. Ik kan alles zelf wel uitzoeken via internet maar ik weet niet of informatie die ik vind betrouwbaar is. Ik heb graag wat tegengas dat geef ik jou/jullie ook. Ik zeg niet dat jij geen gelijk hebt. Wat is een 'cheapo WMF'? Zijn dat de goedkope accus van het merk VMF? Zijn die vergelijkbaar met de 'premium' accu's die hier eerder werden genoemd? Over het inleren van de accu heb ik gelezen dat dit bij onze auto automatisch gebeurt. Maar 100% zeker weet ik het niet. Als iemand dat hier kan bevestigen dan weet ik waar ik aan toe ben.

Varta zegt dat een EFB 2x langer en een AGM zelfs 3x langere levensduur heeft dan een normale accu. Mijn normale accu ging 8 jaar mee dus respectievelijk gaan ze 16 en 24 jaar mee :-) "Alle drei Typen, ob nass AGM oder EFB, weisen bei der Lebensdauer vergleichbare Eigenschaften auf: Nach vier bis fünf Jahren ist ihre Leistungsfähigkeit in der Regel erschöpft und ein Austausch steht an." Bron: ADAC Ofwel ongeacht het type accu, na 4 a 5 jaar gaan de prestaties achteruit en zijn ze aan vervanging toe ;) Voor auto's zonder start/stop en zonder remenergie regeneratie een conventionele accu: http://www.handelsblatt.com/downloads/7431272/1/Ergebnisse%20ADAC%20Batterietest%20Starterbatterien%202 Voor auto's met start/stop en remenergie regeneratie: http://www.handelsblatt.com/downloads/7431266/1/Ergebnisse%20ADAC%20Batterietest%20Starterbatterien%201 EFB ontwikkeld voor start/stop en beperkt voor remenergie regeneratie AGM ontwikkeld voor start/stop en remenergie regeneratie Aan de scores is te zien dat de conventionele accu's het bedroevend doen bij de start/stop systeem test, daar zijn ze immers niet voor gemaakt. Bij de overige punten scoren ze goed. Voor onze Z4 is een conventionele accu gewoon goed. De vraag is of een AGM- of EFB-accu, welke ontwikkeld zijn om de nieuwste regeneratie technieken en start/stop systemen te ondersteunen, de meerwaarde in aanschaf waard is voor auto's (Z4) welke deze technieken niet hebben. Vreemdgenoeg scoort de Varta AGM accu in de test van ADAC onder de categorie 'haltbarkeit' het minst van de geteste accu's. Een paar jaar geleden was het fantastisch en nu ineens niet meer. Alleen als je de auto toch over 1 of 2 jaar toch weg doet? Dat vind ik echt onzin. Dat kan ontstaan bij ontladen van de accu waardoor het oplaadvermogen kan afnemen. Bij het opladen lost het sulfaat normaliter weer op. bron: http://www.promobil.de/ratgeber/ratgeber-bordbatterien-bei-promobil.de-482830.html Moet een nieuwe accu nog ingeleerd worden met speciale diagnostische tools voor BMW's? Alleen als je van capaciteit (Ah) of type (naar AGM) verandert of bij elke vervanging? Twijfel tussen deze 2: http://www.advitek.nl/merken/varta/varta-e44-silver-dynamic-12v-77ah-accu-278x175x190.html http://www.advitek.nl/merken/varta/varta-la70-professional-dp-agm-12v-70ah-accu-278x1.html De specs van de normale Varta Silver Dynamic accu zijn beter dan de AGM qua koudstart en capaciteit, en is 70 euro goedkoper. Dus ik denk dat het de bovenste wordt.

Omdat nu vrijwel alles met start/stop uitgerust is. De Z4 is nooit geleverd met AGM of EFB accu's. Het kan natuurlijk geen kwaad.

Maar AGM is alleen handig als je een start/stop systeem hebt toch? Het kan beter overweg met piekspanningen. Of heeft het nog andere voordelen? Zijn de AGM accu's lichter? Edit: Varta Silver Dynamic AGM 12V 70Ah 760A 20 kg 278x175x190mm Varta Blue Dynamic EFB 12V 70Ah 650A 19 kg 278x175x190mm Varta Black Dynamic 12V 70Ah 640A 16 kg 278x175x190mm De goedkoopste is de lichtste

Het is maar net waar je het meet. Er steekt net een klein randje uit aan de onderkant. Een soort van stootbumper. Rond de 19 cm hoog, 27 of 27,5 (stootbumper) cm breed, en 17cm diep. Kan misschien een paar mm groter zijn. 70Ah 570A BMW accu Van bovenaf gezien zit de + linksboven en de - rechtsboven. Ontluchting buisje zit linksonder aan de linker zijkant.

Ha die Z4 rijders; Ik wou vanmiddag een stukje rijden en tot mijn verbazing startte mijn auto niet meer. Nu wist ik dat mijn accu aan vervanging toe is en dat wil ik bij deze ook gaan doen. Accu eruit gehaald en op naar de Brezan met de hoop dat ze er een met de juiste afmetingen op voorraad hebben. Helaas, op een huismerk accu met dezelfde afmetingen na niets op voorraad. Varta E11 werd genoemd en deze gingen ze sowieso bestellen, prijs 136 euro. Nu kijk ik even op internet en zie dat ze deze accu's voor 80 euro verkopen bij verschillende webwinkels. Maar is dit wel de accu die ik moet hebben? Hoe zit het met het gewicht en de verschillende typen accu's? AGM? Lood? Lithium ion?

Is Rodcraft een goed merk? Op het Porsche forum adviseren ze deze: http://www.tbs-aachen.de/Wagenheber-Rodcraft_RH215_Wagenheber_75-505_mm_20_t_i3135_44620.htm Height, min. [mm] 75Height, max. [mm] 505Extension, threaded [mm] 295 mmCapacity [t]: 2Weight: 40 kgCatalogus: http://www.rodcraft.de/docs/pdf/catalogues/Rodcraft-Workshop-Equipment-Catalog-EN.pdf

Wat versta jij precies onder een 'M onderstel'? Ik heb M-sport dampers maar dat is niets bijzonders.

Ja, het voelt alsof een Cayman R veel meer werk zelf doet in plaats van de rijder. Het dempt alle oneffenheden in de weg en tractie is subliem. Je kan bijvoorbeeld een launch doen vanaf 6000 rpm en je wordt dan gewoon afgeschoten als het ware zonder al te veel drama/wielspin. De systemen blijven ook op de achtergrond actief ook al denk je dat je alles hebt uitgeschakeld. Maar het grijpt dan niet in op een wijze dat je daar 'last' van hebt. Je kan dan driften en zelfs spinnen zonder probleem, maar om te spinnen moet je het wel erg bont maken. Voor een drift moet je eerst door de initiele onderstuur heen. Het sperdifferentieel in de Cayman R helpt ook om het geheel controleerbaar te maken. In sport modus grijpt het overigens nog wel vrij abrupt in d.m.v. een throttle cut. Eigenlijk maakt het alle fouten goed die de bestuurder fout doet. Je kan bij de apex van de bocht te vroeg vol op het gas gaan staan en het wordt 9 van de 10 keer gewoon vergeven. Absoluut geen gevaarlijke auto en wat Chris Harris ook al zei: "The Cayman R is really on your side". Het verschil was 5 seconden op Zandvoort en ik denk dat als ik in de Cayman R had gezeten het verschil groter zou zijn. Maar zo gek is dat niet. Immers 25% meer power, 10cm meer rubber, 25kg lichter, 4 pots Brembo remmen, sperdifferentieel en een stijver en beter onderstel.

Op de voorbanden had ik aan de buitenkant er stukjes uit, met maximaal camber. Achter op die smalle profielband, op het 2de vlak vanaf de binnenkant. Daar zal het meeste gewicht op zitten en dit wordt vooral belast onder acceleratie dus hitte. Dat stukje hebben zij het smalste stuk op de hele band gemaakt en is voorzien van diepe snedes in beide kanten om en om. Ik heb de fabrikant ook gevraagd waarom ze dat niet breder maken en met minder of minder diepe snedes omdat ze daar uitscheuren. Zij zeggen dat ze deze profielband juist smaller hebben gehouden en van snedes hebben voorzien voor betere koeling. Ik ben geen expert maar als ik naar andere banden kijk dan ziet dat er toch een stukje robuuster uit op hetzelfde vlak. Michelin Pilot Sport 2/3 is de concurrent voor deze band en die hebben wij getest op een Porsche Cayman R. Deze blijft gewoon heel met vergelijkbare rijstijl. Nee

Ik zou een BMW Z4 M Coupe importeren vanuit Duitsland.

Nee, dit is het werk van de lokale bandenspecialist. BMW geeft lompe waardes met gigantische cambers achter en daarom heeft hij mij meer camber achter gedaan. Ook al waren mijn banden aan de binnenkant toegetakeld. Dat was het probleem waarom ik uberhaupt daar was. Cambers achter van -2.5 tot -3.5 vind je op DTM racewagens nog niet, maar wel op een straat BMW als het aan BMW ligt. Dit vond ik al uiterst wazig en gezien mijn bandenslijtage ook het tegenovergestelde van wat ik zelf zou doen. Mijn slijtage achter met -1,5 graden camber: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14361078/2014-03-29%2014.53.04-1440.jpg De eerste set nieuwe achterbanden zien er na een maand zo uit: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14361078/2014-07-07%2018.43.29-1440.jpg Beide laten zien dat de auto meer moeite heeft met het vermogen op het asfalt te krijgen, een indicatie dat eerder minder camber nodig is en niet meer. Een sperdifferentieel zou hierbij ook zeker de oplossing zijn. Op de oude set banden waren mijn voorbanden op de buitenste profielband beschadigd (hapjes rubber eruit) Dit duidt op te veel temperatuur aan de buitenzijde door te weinig camber voor. Ook al staat deze op maximaal (beperking van MacPherson) is het dus niet voldoende. Hoe ik erover denk: Camber is altijd een compromis, meer camber achter is gelijk aan minder camber voor als je het bekijkt vanuit handling uitgangspunt. De vooras belangrijk voor de turn-in en de achteras voor tractie uit een bocht en stabiliteit in de bocht. Meer camber achter = stabieler in de bocht (tot op zekere hoogte) maar verslechterde tractie in een rechte lijn (kleinere contact patch). Omdat de achterkant met meer camber een grotere weerstand biedt tegen laterale krachten dan de voorkant met minder camber, treedt onderstuur vroegtijdig op. De grip van de voorbanden is vrijwel altijd de beperking in de bocht, vooral als je te dealen hebt met de beperking m.b.t. maximaal camber voor een MacPherson ophanging. Je zal vooral met de camber setting van de achteras de balans moeten zoeken. Een onderstuurde auto is nooit optimaal. Minder camber achter helpt de auto beter de bocht in roteren. Iets wat ik met de oude setup had en op Zandvoort was dit erg fijn, zie bij 1m 20s in de volgende video: * dit is overgens wel een nogal rommelige lap. In bepaalde bochten is goed te zien waarom een sperdifferentieel nodig is. In de Vodafone bocht (bocht 8) is te zien dat de achterkant mooi meestuurt bij het insturen van de bocht. De auto roteert als het ware de bocht in. Dat is precies wat je als sportieve rijder wil en dat bereik je door een goede balans van camber voor vs camber achter. Het is nu dus afwachten tot ik de tweede set banden aan gort rijd. Of ik moet de camber fixen zoals ik denk dat het beste is. Ik wacht nog op de settings van Raeder Motorsport, als ze deze uberhaupt willen delen. Niet om het klakkeloos over te nemen maar om toch wat meer zeker van mijn zaak te zijn. Het is nu gokken in het wilde en mijn kennis is vooral gebaseerd op simulaties en theorie, niet de praktijk. Wat jij zegt dat je maximale grip wil voor de achteras wil en dat je anders langzamer gaat is niet waar; het is _altijd_ een compromis tussen rechtuitgrip en bochtengrip. Houd je van onderstuur dan maak je de achterkant 'supergoed' voor in de bocht (meer camber). Maar het gaat er nooit sneller mee de bocht om omdat je de auto moet sturen met de voorkant en daar altijd de maximale belasting is in de bocht. De voorkant maak je beter door camber plates te gebruiken of misschien een andere, langere control arms te monteren waardoor meer camber mogelijk is. Zijn die van de E46 M3 langer en passen deze op de Z4? Heeft iemand dat uberhaupt wel eens gedaan? Bij alles wat ik zoek kom ik uit in de USA. Turner Motorsport verkoopt camber bolts (15$) waarmee -1,5, -2,0 camber voor mogelijk is. Helaas zijn deze niet voor de non-M versie. Camber plates zijn behoorlijk aan de prijs, bij KW kosten ze 500 euro en dan heb je iets wat op maat gemaakt is voor een bepaalde omvang van de veer. WIl je dat ooit nog veranderen is het beter om dat meteen te doen.