Deejac

@GuidoK Die ziet er inderdaad minder stoffig uit! Is dat een nieuw blok? 😋 @Juriaan81 Ik heb inderdaad alle vijf slangen vervangen, inclusief het O-ringetje van de peilstok en de pakking van het inlaatspruitstuk. @Jan-Willem OsCar-Service, ik heb daar vorig jaar onderhoud laten doen. Schijnt een redelijk vakspecialist te zijn in het Oosten des lands, de man weet veel van BMW's. Ik wilde het ditmaal graag zelf proberen. (is ook leuk werk voor een keer).

Goed nieuws, het probleem is verholpen. Oorzaak was overduidelijk carterventilatie. Tijdens demontage van het inlaatmanifold, zag je overal oliekoek zitten. Tevens bleek de Disa klep gewoon compleet los te zitten, die is nu ook vervangen. Hij rijdt nu echt weer als nieuw; loopt mooi stationair, walmt niet meer, en doortrekken heeft meer zin. De grap is dat ik niet wist hoe de zzzz hoorde te lopen, tot nu! Het is overigens goed zelf te doen, mits je rustig de tijd neemt. Vooral de YouTube filmpjes van the "50s kid" over een 330i (e46), zijn zeer hulpzaam. Het ziet er wel heftig uit halverwege.

@Juriaan81Bedankt voor je antwoord, dat vermoede had ik zelf dus ook. Na een tweede meeting met een verhoogt toerental (800rpm ipv 700rpm) gaf de foutmelding sondebank1 aan. Niet echt een betrouwbare test dus... Het is dus zeer waarschijnlijk de carter-ventilatie. Na aanleiding van een telefoon gesprek met een BMW specialist uit Enschede, ben ik er vrij zeker van. "lambda sonde heb ik eigenlijk zelden stuk gezien". was zijn antwoord. De onderdelen komen dinsdag binnen, dus even lekker zelf sleutelen en dan kijken of het probleem verholpen is. Ben benieuwd!

Te hoge CO waarde, lambda sonde Beste mede BMW liefhebbers, Ik ben zojuist bij het APK keuringstation geweest en, zoals de titel al doet vermoeden, heb ik een te hoge CO waarde (te lage lambda). Zowel bij lage als bij hoge toeren. In eerste instantie uitgelezen met INPA en kreeg een foutmelding van de luchtmassameter, deze heb ik schoongemaakt en die lijkt het nu weer goed te doen. Het K&N luchtfilter was iets te royaal ingespoten met olie, dus dat kan.... Daarna leken de waardes goed te zijn op stationair toerental, maar bleken nog steeds te hoog bij hoge toeren. Nu viel het mij op dat de motor ook (onbelast) niet lekker loopt op ~3000rpm, en lijkt af en toe misfires te hebben o.i.d. Om er zeker van te zijn toch maar alle 6 bougies vervangen, om die in ieder geval uit te sluiten. Echter blijft de motor wat onrustig lopen. Ik heb nog even gewisseld met 1 nieuwe bobine, maar dit leverde niets op. Nu kwam ik in INPA het lambda test menu tegen, deze heb ik uitgevoerd. Zie onderstaand resultaat. Ik heb echter geen idee welke lambda sensor nu potentieel defect is? Of wat de reden is van het onrustige lopen. Wellicht heeft iemand advies?

Ivm een lekke band ben ik bij de KwikFit beland, eenmaal daar heb de Z4 ook laten uitlijnen; voor én achter. Maar ze waren behoorlijk lang bezig en wisten volgens mij totaal niet wat ze aan het doen waren achter. Ik ben de werkplaats ingelopen en zei dat volgens mij aan de camber bus aan het draaien waren, commentaar: "nee, deze is voor de sporing en meer kun je niet afstellen". Vervolgens kreeg ik het uitlijnrapport, met de mededeling: "achter kregen we het niet beter dan zo." In mijn optiek hebben ze met de onderste draagarm (die met name de camber bepaald) geprobeerd de sporing goed te krijgen. Met als gevolg, onderstaand rapport waarin de Camber compleet aan de haal is gegaan. Een wiel staat ook zichtbaar rechter onder de auto dan de ander. De vooras is duidelijk beter, en de auto is wat minder spoorgevoelig. Echter lijkt me dat de achteras, met name rechts achter, nu toch echt compleet verkeerd staat. Mijn voornemen is om hiermee terug te gaan en ik zie in de link van @Shoveltje dat de "Specified Range" (rolt bij KwikFit uit de PC) niet overeenkomt met hetgeen daar op het foum gespecificeerd. Is de rear Toe eigenlijk wel aan te passen? En zo ja, is dit aan te raden met bovenstaand rapport?

Hoi Kees, Het hangt helemaal af van het geluidssysteem in de Z3. Ik had in mijn Z3 het "standaard/basis" systeem. Daarbij zat er één tweeter in het deurpaneel, en één full range speaker in het voetenruim (per kant uiteraard). Ter info, deze heb ik destijds vervangen voor een 2 weg setje van Sony. Het klonk al beter, maar verwacht geen wereldse verschillen. Tweeter: Voor de nieuwe tweeters uit een composet, heb je eigenlijk altijd wel genoeg ruimte in de deurpanelen. Je moet alleen het deurpaneel compleet verwijderen, iets wat erger klinkt dan dat het is. Er is op dit forum een tutorial voor. Vervolgens is er altijd wel iets te bedenken waardoor je het netjes passend krijgt, desnoods je lijmpistool erbij pakken om de boel te borgen. (rammeltjes zijn pas echt irritant) Full range speaker: Voor de nieuwe full-range speaker is de ruimte iets beperkter en zul je jezelf een moeten verdiepen bij de diverse fabrikanten. De oude speakers heb ik toevallig nog liggen. Ik heb wat foto's gemaakt, zie onderstaand: Model nummer, ze zijn blijkbaar gemaakt in Mexico... Die diameter is nèt (iets minder) 13cm, Het kan zijn dat een te brede "wang" bij een nieuwe speaker ervoor zorgt dat je iets aan de binnenzijde van de kunsttof kap moet weghalen om het pas te maken. De gat-diagonaal is 144-145mm. De inbouwdiepte is echter het meest kritisch en is bij de BMW speakers ~55mm. Ik zou hier niet te veel van afwijken, dan past het wellicht niet meer (tenzij je een stuk staal/Z3 weghaalt). Op het zij-aanzicht is contour goed te zien. Neem niet een "lompe" magneet speaker, die past gewoon wederom niet. Qua vervanging is het gewoon prima te doen, maar neem rustig de tijd. Vergeet alleen niet de motorkap hendel te verwijderen voordat je aan een kap gaat zitten trekken. Bekabeling: Dit is nog het meeste werk, mits je nieuwe kabels wilt trekken. Je kunt natuurlijk via de oude kabels werken, maar ik wilde de nieuwe cross-over gebruiken en er zeker van zijn dat het goed was aangesloten. Dit houdt in dat je nieuwe draden door de deurrubbers moet trekken, en de kabels vanaf de radio moet opsporen. Deze zitten achter het dashboardkastje. Wil je iets vastmaken/solderen aan de oude bekabeling, zorg er dan voor dat het goed geïsoleerd is van de carrosserie (krimpkous o.i.d.) Conclusie: Neem de tijd als je dit wilt vervangen. Het koste mij een complete zaterdag om het redelijk te doen. Om het goed te doen had ik er beter voor moeten zorgen dat de nieuwe speakers in het voetenruim aansloten op de kunststof kappen, om 'lek' te voorkomen. Ook is het aanbrengen van wat plakbitumen een must als je echt verbetering wilt zien. Dit zorgt voor een meer gesloten en gedempte klankkast. Hopelijk heb je hier wat aan en laat even weten als het gelukt is.

Nog een paar plaatjes van de koude ochtend, krabben was noodzakelijk. 😀 Bedankt voor de organisatie!

Iets meer omschrijving van het gebeuren "poef" zou meer informatie kunnen geven. Bedoel je met "poef".. De BST ging opnieuw uit elkaar? Je airbag lampje ging opnieuw aan? Je auto viel weer stil? En wanneer gebeurde dit? Tijdens het rijden, hobbels, stationair lopen of tijdens het starten? En wat zijn de "enkele" aanpassing die je gedaan hebt? Heb je een andere BST opnieuw aan je accu kabel gekrompen? Zo ja, hoe? Het gehele deel of alleen de terminal kant? Heb je al geprobeerd de boordcomputer te trucken met een weerstandje? Als je even zoekt op "BST resistance modification BMW" vind je snel genoeg filmpjes/handleidingen. Blijft het airbag lampje dan nog branden is er wellicht iets mis met de stoelen.

Hoi Rob, Leuk! Een rit dicht bij huis, ik ga graag mee. Ditmaal gaat de vriendin mee, dus +2 met diner graag! Jack

Het probleem is inmiddels verholpen. Het tankje is vervangen bij een lokale garage. Het was gewoon even makkelijker gezien de auto zo omhoog kon. Naast het tankje is ook het onderste O-ringetje vervangen. Aangekomen bij de garage was het tankje gestopt met zachtjes lekken en was de auto op een rit van ~5km toch een halve liter aan koelvloeistof kwijt. Maar goed dat ik niet de gok heb gewaagd om naar Enschede te rijden.

@GuidoK, Welk onderdeel heb jij uiteindelijk vervangen. Ik moest afgelopen week een keer koelvloeistof bijvullen (dacht ik zie het even aan). Nu gecheckt en het peil was inderdaad weer omlaag. Toch maar even warm gereden en gekeken waar het nu wegliep. Blijkt een perfect dun straaltje uit het resevoir/expansievat te komen, dit klinkt exact als wat jij had. Welk onderdeel(en) heb je uiteindelijk besteld om dit te repareren? Volgen mij is alleen het expansievat voldoende (17117573751). Maar ik ben benieuwd of je nog iets extra's moet vervangen, omdat er toch bent. Onderstaan nog een film gemaakt van de duidelijk zichtbare lekkage (rood omcirkeld straaltje in de foto): Nu ben ik in Arnhem en betwijfel of het verstandig is om terug te rijden naar Enschede met een dergelijk lek, ik ben bang voor doorscheuren. Toch maar de grote gele vriend pakken...

@Ka4 Idem hier. Je staat er ook bij mij goed op😋

@sandere39 Mooie foto's! Bij deze nog een kort dashcam filmpje van een deel van de rit. Vooral jij, Ad en Guido staan er goed op

Super rit! Bedank! Jacqueline en Roger, zelfs als nieuwkomer direct gezellig. Duidelijk voor herhaling vatbaar👍

Bedankt voor de antwoorden. Ik heb contact opgenomen per mail met Schmidt Technik zelf, op de genoemde webshop is de uitlaat sectie verdwenen.😅

@Jan-Willem De Simons uitlaat is in feite ook een 1-pijps demper. Tenminste als ik het plaatje hier moet geloven. Voor mijn gevoel is een 2-pijps demper beter, maar wellicht is dat onzin. @Veloce Mooi ding! Waar heb je deze demper verkregen? Ik kan hem namelijk niet meer vinden op de website van de betreffende maker. Heb je de demper zelf gemonteerd?

@Kobus68 Ben je tevreden over het geluid en motorloop? Ik vindt het namelijk gek dat je van 2 pijpen vanaf je middendemper, naar één gaat en weer terug naar 2 op je sierstuk (met een kant afgedopt op je einddemper?). @Veloce Welke einddemper heb jij er nu opzitten? Ziet er namelijk gelikt uit (ik zag jou ook voorbij komen in het topic over de Simons uitlaat, maar die ziet er anders uit) Van het weekend naar Maxi Performance gereden in Hengelo. Ik wil geen Quad exhaust, maar wel een iets voller geluid (OEM look en geen petjes gehalte). Ze hadden echter alleen dempers beschikbaar die van 1 naar 2 pijpen gingen (configuratie Kobus68), of van 1 naar 1. De voorgestelde oplossing was twee losse 1 naar 1 dempers monteren in de holte waar nu de OEM demper zit, en die aan elkaar lassen... Klonk mij wat omslachtig, maar wellicht heeft iemand hier er ervaringen mee? Overigens heeft de simons uitlaat (beschreven hier) ook een 1 pijps demper...

@Maurits Liggen Bridgestone Potenza 225/40 op (voor). Dit zijn de non-run-flat versies van de banden die ik op de originele 108 velgen had liggen. Ik zie dat jij naar 225/35 bent gegaan, waarschijnlijk doe ik dit ook wanneer ze aan vervanging toe zijn. De voor spiralen zijn nog heel, gecheckt met het wisselen van de banden. En ik voel zo 1-2-3 ook geen versleten rubbers tijdens het rijden. Dus de volgende keer neem ik ook de 225/35 band, ik neem aan de je geen problemen met de anti-slip/stabiliteit elektronica hebt?

Wordt voor wel krap, maar lost zich blijkbaar vanzelf op. Ik heb de originele style 108 vervangen voor style 193. Dit is van 8J ET47 naar 8J ET34 voor, en loopt bij hard nemen van een bocht op Frans/Belgisch wegdek net aan. (net als bij het "te hard" nemen van de drempel hier bij de lokale AH...zucht). In eerste instantie heb ik hier niets van gemerkt en dacht ik dat het allemaal perfect paste, maar het blijkt toch soms aan te lopen. Ter info, er zit een M-onderstel onder. Er stond laatst een Z4M coupe naast mijn auto geparkeerd met BBS velgen (ook zeer fraai). Een vlugge blik leerde me dat deze last had van hetzelfde; aanlopen aan de voor-buitenzijde van de fenderliners. Maar ik neem aan dat je ondertussen al een keuze hebt gemaakt?

@EdwinK Mooi dat het is gelukt! Beetje mosterd na de maaltijd, maar ik heb zelf dit kabeltje via Ebay gekocht. Werkt perfect! En komt vanzelf in het scherm te voorschijn. Bij mij bleken alle stekkers al bezet te zijn (oude Nokia bluetooth module, CD wisselaar, NAV. systeem en stuurwielbediening), maar er is nog ruimte voor de AUX aansluiting in de genoemde C-stekker. Dit vereist geduld en een puntige pincet of soortgelijk. Ik heb in beide gevallen de stekker uit de "BMW-adapter???" gehaald. Zodat ik individuele draadjes kon verwijderen/toevoegen. Deze kan er zijdelings worden uitgeschoven. Onderstaand links de bestaande C-stekker, rechts de AUX-kabel. Je ziet dat de posities zoals verwacht nog vrij zijn. Door voorzichtig te werk te gaan kun je de draadjes uit aux kabel verwijderen en toevoegen aan de bestaande stekker. Alles werkt nu nog orgineel (navigatie stem, bellen via bluetooth, suurwielbediening en de CD-wisselaar) en aux is toegevoegd. Ik heb zelf de aansluiting naast de sigaretten aansteken gemaakt. Dit kapje is te verwijderen door de schroef onder de asbak te verwijderen en het kapje aan de kant van de versnellingspook omhoog te draaien.

Hallo iedereen, @CorvH Mijn excuses voor de late reactie. Maar het is inderdaad gelukt en het doet wat het moet doen . Ik heb uiteindelijk een Hardwire Dash Cam set besteld via Ebay voor ~€5,-, omdat ik dit simpelweg niet in NL kon vinden in deze combi. Hierdoor had ik geen extra sigarettenaansteker/plug, 12V-USB adapter en USB kabel nodig. Helaas komt dit niet uit NL, wat betekend dat de spullen even op zich laten wachten... Helaas kwamen de spullen binnen, net 1 dag nadat ik op vakantie (een kleine spoiler hieronder) ben gegaan waardoor het monteren pas afgelopen weekend is gebeurd. Stukje off-topic: Vakantie; Grand route des Alpes, een aanrader voor elke ZZZ of ZZZZ rijder! 700km aan slingerend bergweg midden door de Franse Alpen, die eindigt in Menton (naast Monaco) waar het lekker boulevard cruisen is Goed weer terug naar de dashcam: 1. Bepaal waar je dashcam moet zitten, meestal rechts naast de binnenspiegel 2. Haal het dashboard kastje er kompleet uit, dit vergemakkelijkt de verdere installatie. a. Open het dashboard kastje. b. Verwijder de demper. Deze is in te knijpen bij de klepzijde waardoor deze loskomt. Groene pijlen. c. Open het dashboard kastje nu volledige door ook de twee clips in te drukken. Blauwe pijlen. d. Verwijder nu de 6 schroeven, Rode pijlen (een staat denkbeeldig op de foto). 3. De zekering box is nu volledig zichtbaar, bepaal nu in welke zekering je aansluiting wil hebben. Ik heb gekozen voor 28 (regensensor en stuurwiel extra's). De onderste klip in de middelste (horzontale F18-F34) rij, is de rij die onder spanning komt de staan. De bovenste klip van de middelste rij, is het gezekerde. Dit is belangrijk, omdat je de fuse holder er goed in moet stoppen, zodat de dashcam correct is gezekerd. 4. Verwijder de kappen om de A-stijl. Dit is relatief eenvoudig. a. Verwijder de zonnekleppen aan beide kanten, deze zitten per klep vast met twee kruiskop schroeven. b. Verwijder nu het middendeel (horizontaal) boven de ruit. Deze zit vast geklikt aan beide uiteinde. Trek met je vingers voorzichtig aan de voorzijde (aan de uiteindes) van deze kap omlaag. (je hebt je vinger nu tussen de ruit en de kap zitten). Je hoort klik. De horizontale kap is nu los van de andere twee kappen en je kunt de gehele kap naar de achterzijde van de auto schuiven. Doe dit met beleid, de binnenverlichting stekker zit nog vast. c. Verwijder nu de kap aan de rechterzijde van de auto om de A-stijl. Deze is simpel te demonteren door deze omhoog te trekken. 5. Je kunt nu de kabel doortrekken, langs de A-stijl. Ik heb hiervoor een stuk ijzerdraad en plakband gebruikt. 6. Monteer de kabel nu langs de kabel die er al zit voor de binnenverlichting. Ik heb extra clipjes toegevoegd en kabelbinders gebruikt om alles goed vast te maken. Heb een hekel aan rammelende dingen. 7. Sluit nu de boel aan test of het werkt. Ik heb als massa-punt (min), de schroef van de zekeringhouder gebruikt. Zorg nogmaals dat alles goed vast zit. 8. Als alles werkt, monteer alles terug. Test ook even of de dashcam werkt met de zekering van de regensensor verwijderd. Hierdoor weet je zeker dat de zekeringhouder goed is gemonteerd. Met alles terug zie je er weinig van.

@CorvH Bedankt! Gepresenteerd op een schoteltje, een mooie oplossing Ik heb hem direct besteld, kijken of ik van de week tijd heb om hem in te bouwen.

@CorvHDat lijkt me inderdaad een prima relais. Bedankt voor alle reacties! Ik heb zojuist het zekeringkastje bekeken achter het dashboardkastje. Het lijkt erop dat hier ruimte genoeg te vinden is voor een extra relais. Bovendien is de sigaretten aansteker apart afgezekerd (idd 30A) en dus ook apart op een ralais te zetten, zonder aan de kabelboom te moeten knutselen. Ik ga hier morgenochtend even bij daglicht naar kijken en vind dan hopelijk een oplossing. Het is overigens nu de bedoeling om de dashcam via de "dash" board zekeringskast van stroom te voorzien. Zo heb ik niet continu een adapter in mijn auto liggen. Wellicht toch iets beter "weggewerkt".

@MNZ3M Ik zei het inderdaad niet helemaal duidelijk; de dashcam gaat via een adapter in de sigarettenaansteker. Deze camera is zo gemaakt dat hij automatisch aangaat wanneer er stroom op komt en automatisch uit gaat wanneer de stroom eraf gaat. Normaliter? gaat de 12V voeding van de sigarettenaansteker ook uit op het contactslot, waardoor de camera zou moeten stoppen. (en dus ook stoppen met stroom verbruiken). Nu blijft deze echter aan staan, omdat de voeding dus blijft functioneren, en dus blijf opnemen/stroom verbruiken.

@V Bekx Heb je uiteindelijk nog een oplossing kunnen vinden? Ik heb zojuist een dash-cam geïnstalleerd en tot mijn verbazing bleef de 12V sigarettenaansteker actief. Dit betekend dat deze mijn accu langzaam maar zeker leeg trekt. Is er een makkelijke manier om dit om te werken? Alvast bedankt!