aanhaalmoment remklauwbouten?

[GuidoK]

Weet iemand welk aanhaalmoment voorgeschreven staat voor de remklauwen (2 bouten per klauw) voor een z4 3.0i?

Wat ik zo her en der lees is dat ca 40Nm redelijk standaard is (als ze het over dezelfde bouten hebben), maar deze bouten zaten iig veel vaster (vooral de bovenste). Misschien is dat laatste door de loop der tijd gekomen (en geen montagepasta).

Zelf schat ik dat de onderste met ruim 100Nm vast zaten.

[mohikaan]

Denk dat het belang van aandraaimomenten voor bepaalde onderdelen vaak overschat wordt.

Ze zijn vooral bedoeld om te zorgen dat bouten niet afbreken doordat ze te hard worden aangedraait etc.

Als je automanuels doorleest zie je vaak dat een M8 bout in een motor met xxx Nm aangedraait moet worden, maar eenzelfde M8 bout in een versnellingsnbak ook met xxNm.

Kortom alle M8 bouten met dezelfde spanning en alle M10 bouten met een hoger moment etc.

Ik kan me maar weinig (eigenlijk geen) situatie voorstellen waarom een M8 bout om de startmotor te bevestigen een paar Nm zwaarder aangedraaid zou moeten worden als de M8 bout waarmee de dynamo vastzit etc.

[GuidoK]

Ok, maar er zit vaak wel verschil of het in staal of lichtmetaal zit.

Ik kan me niet voorstellen dat 40Nm de juiste waarde is (lijkt me meer iets voor een m6 boutje; misschien doelt 'men' daarop (geleidebouten op de klauw zelf)).

Het zijn natuurlijk wel je remmen hè

Ik ga nog ff verder op zoek; als ik niets vind dan ga ik voor behoorlijk vast (ergens tussen 100 en 150Nm); iig voor de voorste klauwen (M10; de achterste zijn M8)

[Brandrover]

Hoi, voor mijn Z3 medium loctite gebruikt en de bouten "op gevoel" aangedraaid. Gebruik GEEN smering zoals koperpasta of vet of zo, hierdoor neemt je aan te brengen koppel flink toe, je hebt tenslotte geen weerstand meer tussen de initieel "grove" metaal vlakken.

Mijn remklauwbouten zaten niet erg vast trouwens, gewoon "normaal"

[mohikaan]

Ok, maar er zit vaak wel verschil of het in staal of lichtmetaal zit.

Daar heb je een punt waar ik niet aan gedacht had.

Hoi, voor mijn Z3 medium loctite gebruikt en de bouten "op gevoel" aangedraaid. Gebruik GEEN smering zoals koperpasta of vet of zo, hierdoor neemt je aan te brengen koppel flink toe, je hebt tenslotte geen weerstand meer tussen de initieel "grove" metaal vlakken.

"vroeger' was alleen de aanhaalspanning van de cilinderkopbouten en krukaslagers een gegeven. De rest ging "op gevoel" Door de vele reparatie-manuels en 'how to do' artikelen is een steeds grotere groep mensen gaan sleutelen.

Als je niet regelmatig sleutelt, kan je ook het door jou genoemde 'gevoel' niet ontwikkelen en ik denk dat het daardoor een trend is om overal aanhaalspanningen voor te geven. (In garages zie je zelden een monteur een momentsleutel gebruiken).

Maar, al met, al is de vraag van GuidoK nog niet beantwoord

[sandere39]

Als je niet regelmatig sleutelt, kan je ook het door jou genoemde 'gevoel' niet ontwikkelen en ik denk dat het daardoor een trend is om overal aanhaalspanningen voor te geven. (In garages zie je zelden een monteur een momentsleutel gebruiken).

Maar, al met, al is de vraag van GuidoK nog niet beantwoord

[GuidoK]

Ik sleutel vrij vaak en heb ook wel gevoel voor krachten, maar voor bepaalde zaken pak ik toch de momentsleutel.

Met name voor zaken waarvan ik niet weet of ze origineel op de juiste kracht vastzaten (dat zijn dus dingen waar monteurs zeker eerder aan hebben gezeten, zoals remmen (vervanging remschijven / blokken)), zaken die absoluut niet los mogen komen (wielen, remmen, stuurinrichting), zaken met nauwe toleranties (kopbouten, lagerschaalbouten), en zaken met sterk wisselende temperaturen (remmen, enkele motoronderdelen).

Ik denk dat als je wat vaker de momentsleutel hanteert, dat je juist een goed gevoel voor krachten krijgt ;). Zeker als je momentsleutels met verschillende lengtes neemt (als je vaak sleutelt aan motoren etc, dan loop je vaker met een klein momentsleuteltje, en krijg je ook goed door hoe effectief de hefboomwerking van een wat langere sleutel is )

Ik heb zelf nu ook nog even in TIS gekeken ('k was gisteren al begonnen met downloaden ;) ), en voor moeten ze 110Nm hebben, en achter 65Nm.

En 'Screws lightly oiled'.

Wel ontzettend handig dat TIS

Eerst maandag maar een remveertang kopen om de handrem een beetje netjes te demonteren

[mohikaan]

.....vooral als men bv een cylinderkop krukasbouten of drijfstangbouten aanzet ,deze waardes dienen ervoor o er voor te zorgen dat de bouten vast genoeg zitten,maar ook dat alle bouten van de zelfde dikte evenveel druk uitoefenen.

Weet ik wel, maar we hebben pas een motor gereviseerd (zie posting elders) en het viel mij op dat "overal" aandraaispanningen voor worden gegeven.

[GuidoK]

Ja, zelfs voor de achteruitrijschakelaar op je bak staat wel een moment voorgeschreven. Dat is mij ook lichtelijk teveel van het goede

[bigonepassion]

Ik heb laatst ook mijn remmen vervangen en de klauwen op het gevoel aangespannen

Het enigste waarvoor ik tot nu toe de momentsleutel gebruikte zijn de wielmoeren van de velgen.

[sandere39]

Ik heb laatst ook mijn remmen vervangen en de klauwen op het gevoel aangespannen

Het enigste waarvoor ik tot nu toe de momentsleutel gebruikte zijn de wielmoeren van de velgen.

hmm en dat is nu iets wat ik dan weer niet zo erg snap hoor!

maar goed ik ben dan ook iemand die al zn hele auto history de wielbouten met de hand en op gevoel vast heeft gezet

ik vind dat de foutmarge die je daarbij hebt zonder gebruik van een momentsleutel minder schadelijk kan zijn dan wanneer je een kop aantrekt.

maar anyway

heb ik dan verkeerd gekeken ging het hier niet om de geleidebouten (die met de inbus 7 )van de klauwen??

[GuidoK]

De bouten die ik bedoel zijn de 2st. M8 bouten (achter) of M10 bouten (voor) die de remklauw aan het fuseestuk koppelen.

Die moeten dus met resp. 65 en 110Nm (voor een ijzeren klauw)

Blijft leuk, beetje knutselen aan je auto

Alleen het afstellen van de handrem is misschien een omslachtige klus (niet zelfstellend )

[Roodkapje]

Alleen het afstellen van de handrem is misschien een omslachtige klus (niet zelfstellend )

Zijn wel zelfstellend maar heeft wel een basis afstelling

[GuidoK]

Ok half zelfstellend

Tussen de trommelvoeringen zit nog steeds een soort van nokje die in en uit moet draaien, wat je tot een bepaald punt moet doen als je 'm afregelt (door een wielboutgat).

Vooralsnog vond ik mijn handrem maar matig werken (en ben toch een persoon die behoorlijk aan de hendel trekt)

Ik vraag me af of het afregelen een beetje makkelijk gaat.

Eerst maar die remveertang scoren zodat ik de boel een beetje fatsoenlijk loskrijg zodat ik wat orde op zaken kan stellen.

[bigonepassion]

Zijn wel zelfstellend maar heeft wel een basis afstelling

Dit heb ik dus na het vervangen van zowel de voor- als achterrem niet gedaan

Weet dus niets over het afstellen of vernieuwen van de handrem

Wat ik nu wel meemaak is, dat ik de ene keer de handrem ver kan optrekken en de andere keer bijna niet :banaan:

[GuidoK]

Heb je achter ook je schijven vervangen, of alleen de blokken?

De handrem zelf zit in de schijf, waarbij de binnenkant van de schijf (bij de naaf dus) als trommel wordt gebruikt (het is een trommelrem).

Het kan zijn dat je handrem verkeerd afgesteld staat, maar er kan natuurlijk ook iets mis zijn met je kabel oid.

Dit zijn de TIS instructies voor handrem afregelen (en handremschoenen verwijderen). Het zijn tifjes van meerdere pagina's (dat is de enige export/printmogelijkheid die TIS heeft (en 2bits tif, dus foto's van slechtere kwaliteit dan je op het scherm zelf ziet helaas)

http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/z4/handrem/Adjusting.tif

http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/z4/handrem/Removing.tif

(wellicht moet je ze openen met irfanview oid om de meerdere pagina's te kunnen scrollen)

Je kan zien dat tussen beide remschoentjes een blokje met nokjes zit die je in en uit kan draaien (schroefdraad).

Dus nokjes/spanner net zo ver opdraaien totdat je het wiel niet meer kan draaien, en dan 9 nokjes terugdraaien.

Bij geremde aanhangers en caravans zit een vergelijkbaar systeem; ook vaak wordt aangehouden net zo ver spannen totdat de rem net gaat slepen, en dan 3 nokjes terugdraaien.

[bigonepassion]

Zeg bedankt voor de link en tips. Neen, achterste schijven heb ik niet vervangen.

[GuidoK]

Als je je achterste schijven niet vervangen hebt, kan het ook aan je handremkabel liggen; die gaan ook nog wel eens kapot.

Of de afstelling staat toch verkeerd, of je remschoenen zijn niet meer goed.

De mijne waren een beetje geribbeld afgesleten, en ook glazig geworden. Dat is erg slecht voor de remkracht.

Je kan dan een nieuw setje remschoenen kopen (45 euro ex. btw in de parallelhandel; ik weet niet of dat per kant is), maar je kan ze ook wat reviseren.

Zo heb ik het gedaan:

Voor:

Je ziet duidelijk de ribbels, en het is glad geworden

na:

Met een dremeltje de richels weggehaald, en met een schuurpapiertje opgeruwd. Nog geen half uurtje werk voor beide kanten.

Of het geholpen heeft weet ik nog niet (nog niet klaar met monteren).

Overigens is het demonteren van de handrem lastig vond ik (remschoenveren zijn lastig te verwijderen omdat alles klein is en er een enorme wielmontageflens voor zit). Het monteren is makkelijker.

De trommels zijn bij mij iig van binnen goed omdat de schijven pas vervangen zijn toen ik 'm kocht (ze vonden het kennelijk teveel werk om de handremblokken mee te nemen).

[GuidoK]

Nou, handrem afgesteld. Aparte procedure (nog nooit zo specifiek gedaan )

Ik moest wat meer losmaken dan stond voorgeschreven: handremhoes, pookhoes en tussenstukje (schuift naar voren eruit):

Zo dus:

Dan zit onder het handremmechanisme (de ratel zeg maar) de zelfspanner. Die moet je zodanig terugduwen, dat de voorkant ervan achter het haakje blijft hangen:

Aangezien ik geen speciaalgereedschap huppelepup heb, heb ik een bandijzer of een grote schroevendraaier gebruikt. Op de foto zie je dat de haak door het gaatje naar buiten komt. Je moet fors duwen als de handrem naar beneden staat. Je drukt de spanner als het ware in, waardoor het haakje dus naar buiten komt; laat je 'm los, dan blijft de spanner achter het haakje hangen. Na het afstellen druk je met een schroevendraaier het haakje terug het gat in (de spanner schiet weer naar voren).

Bij het afstellen van de handrem draai je door een wielboutgat de verstelnok (hieronder rood omcirkeld) eerst op totdat je het wiel niet meer kan draaien (de remschoenen worden uit elkaar tegen de trommel gedrukt), daarna ca. 9 nokjes terug (lastig in te schatten, de laatste nokjes verstellen zwaar ;)). En dan moet het goed zijn.

Ik had een klein beetje onbalans op het gevoel (zou niet moeten door de balansarm bij de handremkabel), dus heb ik 1tje in nokje hoger gedraaid.

Afwachten of alles echt goed is bij het rijden

Nu weten jullie ook hoe eea eruitziet daaro (ook bij jullie is het zo smerig en roestig hoor -_- )

_{dit topic had onderhand beter in doe het zelf kunnen staan}

[Alpiemeltje]

Ja, bij mij was het net zo smerig en roestig. Lijkt me dus normaal.

[GuidoK]

Toevallig heb ik het hele zaakje sinds gisteravond weer los liggen en het ziet er nog steeds hetzelfde uit ;)

Maar es kijken of ik vanavond de naafmoer loskrijg.....

Notoire vastzitters....

[jeffrey23]

Leuk topic,

Waarom moet de naafmoer los?

Of heb ik iets gemist?

[GuidoK]

Je hebt idd iets gemist

[IvoZ3]

Ik heb niet kunnen ontdekken of je nieuwe bouten hebt gebruikt of de bestaande.

Steeds vaker kom ik tegen dat remklauwbouten slechts 1x gebruikt mogen worden doordat het zgn rekbouten zijn. Deze mogen maar 1x op spanning gezet worden en daarna moeten ze vervangen worden.

Rekbouten worden gebruikt om te garanderen dat de klauwdelen met dezelfde kracht tegen elkaar aan blijven zitten als de temperatuur hoger wordt.

Kennen meer mensen dit ?

[GuidoK]

Op remklauwen ben ik dat nog nooit tegen gekomen. Ik ken het alleen maar van cilinderkoppen, drijfstangen en dat soort spul. Sommige (rek)bouten mag je gebruiken tot een bepaalde lengte.

Hoe dan ook staat dat altijd in een werkplaatshandleiding en krijg je die bouten vaak bij het vervangingssetje wat je koopt.

Op de z4 (en z3 en de meeste andere bmw's van wat ik zo kan zien) is het in ieder geval niet van toepassing.

Je klauw wordt namelijk ook helemaal niet / nauwelijks heet zoals sommige mensen dat denken. Niet veel heter dan bijv je velg.

22 augustus 2012 aangepast door GuidoK